‘개구멍바지’라고도 하는데, 여자들이 치마 밑에 입는 속옷의 하나인 바지나 고쟁이와 형태가 비슷하다. 다만 풍차바지는 위에 길게 터진 자리에 풍차(風遮)를 댄 것이 다를 뿐이다. 풍차라는 것은 일종의 바람막이라고 하겠는데, 바지의 마루폭에 좌우로 길게 헝겊조각을 대어 겹치게 함으로써 바람이 스며드는 것을 막게 하였으며, 마치 저고리 섶과 같이 된 것이다. 이 풍차바지는 겨울철 방한용이어서 누비바지나 솜바지로 만들어 입히며, 흔히 대님을 붙박이로 달아주어 버선을 신은 다음 매게 하였다. - 『한국복식사연구』(유희경, 이화여자대학교출판부, 1980)

청바지는 1950년대에 도입된 이래 젊음과 자유를 상징해 온 청색 데님 소재의 튼튼한 바지이다. 1960년대의 영화 산업과 1970년대 청년문화는 청바지가 보급되는 계기가 되었다. 그 후 여가 생활이 늘어나면서 사람들은 청바지를 즐겨 입게 되었으며, 1983년 교복 자율화를 기점으로 청바지 시장은 확대되었다. 1990년대에는 힙합 청바지, 고가의 수입 브랜드 청바지 등으로 다양화되었고, 2000년대에는 로라이즈 부츠컷의 청바지, 빈티지 청바지, 업사이클링 청바지 등이 등장했다.청바지의 영어 명칭은 블루 진(blue jeans)이다. 단수형 ‘진(jean)’은 튼튼한 능직[^1]의 목면[^2]을 가리키며, 복수형 ‘진즈(jeans)’는 그 소재로 만든 바지라는 뜻이다. 미국에서 골드러시(Gold Rush)가 한창이었던 1853년(철종 4)경 리바이 스트라우스(Levi...

나팔바지는 1970년대에 유행한 밑단이 나팔 형태로 퍼지는 바지이다. 1960년대 말 서구에서 여성들이 공공장소에서 입을 수 있도록 바지 밑단 부분을 넓게 퍼지도록 한 판탈롱이 유행하였는데, 그것이 한국에 들어와 나팔바지라는 이름으로 크게 유행하였다. 나팔바지는 1970년대 전반에 걸쳐 바지의 길이와 폭, 소재 등이 조금씩 변화하면서 인기를 모았다. 이후 나팔바지는 복고풍 패션의 주요 아이템이 되었다.나팔바지란 바지의 실루엣이 나팔(喇叭)과 같다고 해서 생긴 명칭이다. ‘판탈롱(pantalon)’이라고도 하는데, 원래 ‘판탈롱’은 프랑스어로 긴 바지라는 의미를 가지는 말이다. 따라서 나팔바지는 영어로 벨 보텀즈(bell bottoms), 플레어 팬츠(flared pants)에 해당하며, 데님 소재로 만든 경우 부츠컷 팬츠(boot-cut pants)...

바지·고이 두 계통의 어휘가 있고, 한자어로는 고의(袴衣)·경의(脛衣)·각의(脚衣)로 표기된다. 고이는 신라의 ‘가반(柯半)’·‘가배(柯背)’에서 ‘가관(佳觀)→가교(佳膠)→가(佳)외→고이’로 변천되어 내려온 것으로, 여자의 고쟁이도 같은 어원으로 본다. 바지는 그 어원을 알 수는 없으나, 정인지(鄭麟趾)의 ‘바지(把持)’라는 표기로 미루어 현재의 명칭은 이미 조선 초기에 고정된 것 같다. 또한 조선시대 바지의 궁중용어로 ‘봉디’가 있고, 형태나 재료봉제법에 따라 그 명칭과 종류가 다양하다. 여름과 겨울의 기온 차가 심한 우리나라는 어한과 내열에 알맞은 바지와 저고리를 기본으로 하는 북방계 복식으로, 바지 착용의 역사는 매우 오래 되었다. 몽고의 노인울라(noinula)에서 발굴된 1세기의 흉노복의 바지가 지금의 우리...

몸뻬는 일제강점기에 전시 체제하에서 여성의 방공(防空) 활동 참여와 노동력 동원을 위해 일제가 강제 보급한 바지이다. 1940년대 초, 일제는 물자 절약 등을 내세우며 여성들에게 부인복·노동복·방공복으로 몸뻬를 입도록 강권했고 뒤이어 ‘몸뻬 필착운동(必着運動)’이 일어났다. 이때 몸뻬를 입지 않은 여성의 관공서, 집회장, 극장, 식당 출입을 막고 버스와 전차 승차를 거부하는 등 일상 통제가 강화되었다. 해방 후 한국전쟁과 산업화를 거치는 동안 몸뻬의 편의성이 두드러지고 일제의 잔재라는 거부감이 약화되면서 노동복으로 정착하였다.이후 허리말기와 끈을 없애고 바지허리와 바짓부리에 고무줄을 넣었으며 인조견[^7]이나 합성 섬유[^8]로 만들어 입으면서 가볍고 간편한 노동복의 모습을 갖추게 되었다....

형태는 같으나 겹으로 하거나 솜을 넣어 봄·가을·겨울에 입는 것은 바지라고 한다. ≪고려도경 高麗圖經≫ 공장조(供張條)에 보면 저상(紵裳)이라는 것이 있는데 그 것은 3폭을 한 가랑이로 하여 이어서 말기［橫帛］는 달지 않고 끈만 단 것으로, 조선 전기의 말군(襪裙)과도 같은 것이다. 그 형태를 ≪악학궤범≫ 악공복(樂工服)의 말군에서 보면, 통 넓은 바지같이 생긴데다 뒤가 갈라지고 허리끈 말고도 어깨에 걸치는 끈이 있었다. 이 것을 여자들도 바지를 입는 풍습이 아직 남아 있던 당시, 양반가의 부녀자들이 바지 대신 입고 그 위에 치마를 입음으로써 귀천을 가렸다. 그러던 것이 차차 귀천없이 모두 입게 됨으로써 아주 여자용 속옷의 하나가 되었던 것이다. 오늘날의 고쟁이는 남자의 바지와는 그 형태를 달리하여 가랑이...

이형 부인 동래정씨 의복은 1941년 경기도 시흥시 염불암 옆에 있던 이형의 부인 동래 정씨 묘를 이장할 때 출토된 6점의 복식유물이다. 동래정씨는 전주이씨 고림군의 손자인 증 좌찬성 이형의 부인이다. 1583년 사망한 동래 정씨의 묘에서 명주솜누비장옷 1점, 명주솜누비치마 2점, 무명솜누비치마 1점, 바지 1점이 출토되었다. 하나의 바지가 둘로 나뉜 것이 후에 확인되어 실제로는 5점의 유물이다. 묘주의 몰년이 확실하므로 복식사 연구에 귀중한 자료가 된다. 1980년 중요민속자료로 지정되었으며, 현재 전주역사박물관에 소장되어 있다.출토된 복식유물은 6점(실제 5점)인데 명주솜누비장옷 1점, 명주솜누비치마 2점, 무명솜누비치마 1점, 바지 1점이다. 바지는 본래 2점으로 지정되었으나 하나의 바지가 둘로 나뉜 것이 확인되었으므로 실제로는...

폭이 넓은 바지를 오므리면 말을 탈 때나 활동할 때 편하고 추운 기후에 보온의 효과도 있으므로 고안된 것으로 여겨진다. 삼국시대의 고분벽화를 보면 남자들이 넓은 바지의 부리를 졸라매어 오므리고 있는데, 이 것으로 미루어 상고시대부터 사용하여왔음을 알 수 있다. 대님은 대개 너비 3㎝, 길이 80㎝ 정도인데, 겹으로 되어 있고 바지색과 같거나 다른 색으로 접어 사용한다. 주로 옥색·흰색·회색·미색·연분홍색 등이 쓰이며, 명주·사(紗) 등의 얇은 옷감이 이용된다. 삼국시대 대님은 오므리는 용도로 매는 끈의 구실만을 한 듯 겉으로 보이지 않는 데 비하여, 조선시대는 대님을 매는 방법도 여러가지로 발달하여 리본으로 매는 등 장식적인 멋도 겸하였기 때문에 길이가 길다. 매고 난 매듭이 발목 안 쪽으로 마주 보이도록 매는...

상고시대 우리의 고유복식인 바지는 좁았기 때문에 바짓부리를 끈으로 묶어 간편하게 하였다. 그러나 넓은 바지를 입게 되면서 부리만 묶어서는 불편하므로 치켜올려 입어 신목이 보이도록 하였으며, 이러한 모양은 고구려 고분벽화에서 볼 수 있다. 고려 때는 감발형의 각반(脚絆)이 생겨 이것으로 바지 아래를 깡똥하게 하였다. 그러나, 필요할 때마다 포(布)를 가지고 발에서 무릎 아래까지 감는 것이 불편하므로 조선시대에 와서는 헝겊으로 마치 소매통처럼 만들어 끈 두개를 달아서 정강이에 끼고 위쪽에 있는 끈으로 무릎 아래를 둘러매게 하였다. 이것이 행전이다. 행전은 신분의 귀천 없이 모두 사용하였으며, 옷감으로는 주로 광목·옥양목이 사용되었다. - 『한국복식사연구』(류희경, 이화여자대학교출판부, 1980)

유물은 심의 1점, 중치막(中致莫) 6점, 소창의(小氅衣) 3점, 협수(夾袖) 1점, 답호 1점, 바지 3점 등 모두 15점이다. 1908년 중요민속자료로 지정되어 현재 고려대학교박물관에 소장되어 있다. 심의(深衣)는 길, 상, 소매부분이 백색 저포(苧布)로 이루어져 있으며, 소매끝과 깃에서 도련까지 흑색 무문단(無紋緞)으로 가장자리에 선을 둘렀다. 치수는 뒷길이 138㎝로 상의(上衣) 52㎝와 하상(下裳) 86㎝가 서로 연결되어 있다. 화장 113㎝, 뒤품 78㎝이며, 띠의 길이는 239㎝이다. 중치막[中赤莫]은 모두 6점으로 명주에 솜을 얇게 두고 전체를 곱게 누빈 누비중치막이다. 깃의 모양은 칼깃이며, 소매가 넓고 무가 없고 옆선에 옆트임이 있는 것이 특징이다. 크기는 뒷길이 116.7∼127㎝, 화장 100∼115.5㎝, 뒷품 46∼58㎝이며...

김덕령 장군 의복은 조선 중기의 장군 김덕령의 묘에서 출토된 16세기 후기의 복식류이다. 1965년 광주 무등산에 있던 김덕령(1567∼1596) 장군의 묘를 이장할 때 출토되었다. 철릭 2점, 장옷 1점, 과두 3점, 저고리 1점, 사폭바지 1점 등 모두 8점이다. 저고리는 풍성한 느낌의 무명 솜저고리인데 겉감은 무명, 안감은 삼베로 되어 있다. 바지는 현재 옷감이 소실되고 바지 형체의 솜만 남아 있다. 이 의복은 임진왜란 당시 남녀 평상복 유물로서의 가치가 있다. 특히 사폭바지는 가장 시기가 올라가는 유물이라는 점에서 의미가 있다.출토된 유물은 1980년 중요민속자료로 지정되었는데 철릭(帖裏) 2점과 장옷長衣] 1점, 과두[^1] 3점, 그리고 여자 [저고리 1점과 사폭바지[唐袴] 1점 등, 모두 8점이다. 철릭은 2점이 출토되었다. 한 점은...

의복의 너비를 넓히기 위하여 전복·도포·두루마기의 옆선에 단 무는 직삼각형(△)이고, 이 때에는 옆선이 처지지 않도록 어슨솔을 길쪽에 단다. 단령과 직령의 무는 그 형태({{ 장옷과 조선 중기 저고리의 겨드랑이에는 정삼각형의 조각을 길부분과 소매부분에 달았는데, 펼치면 정사각형이 되었다. 여자바지 옆선의 트임을 방지하기 위해서는 정사각형을 반으로 접어 정삼각형으로 만들어 달아 튼튼하고 신축성 있도록 하였다.

백범 김구 혈의 일괄(白凡 金九 血衣 一括)은 백범 김구가 육군 소위 안두희에 의해 암살 당했던 당시 착용하였던 복식이다. 백범 김구는 1949년 6월 26일 사저인 서울 경교장에서 육군 포병 소위 안두희가 쏜 총탄에 암살 당했다. 혈의 일괄은 조끼적삼(1점), 저고리(1점), 조끼(1점), 개량속고의(1점), 바지(1점), 대님(2점), 양말(2점) 및 개량토시(1점) 등 일괄 8종 10점이다. 혈흔과 탄흔이 있어 서거 당시의 상황을 증명해주는 유물이다.백범 김구 혈의 일괄은 조끼적삼(1점), 저고리(1점), 조끼(1점), 개량속고의(1점), 바지(1점), 대님(2점), 양말(2점) 및 개량토시(1점) 등 8종 10점이다. 조끼에 달렸던 것으로 추정되는 은단추는 별도 보관되어 있다. 모든 의복에 혈흔(血痕)이 있으며, 조끼적삼과 저고리에는 탄흔(彈痕)도 남아 있다....

전통한복이란 옛부터 전해 내려오는 사상·관습·행위·형태·기술 등의 양식과 정신이 깃든 한복으로, 우리 고유 의복인 치마·저고리·바지·두루마기에 조끼·마고자가 포함된다. 1600여년간 이어진 고유 한복의 전통성은 세계에서 제일 길며, 그것은 고구려 고분벽화(4∼6세기)와 신라·백제 유물로 확인할 수 있다. 전통의 선을 현대부터 그어보면, 영·정조시대 혜원(蕙園) 신윤복(申潤福)·단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 풍속도에 나타난 한복까지 그을 수 있으며, 다시 조선초기·고려·통일신라를 거쳐 고구려 고분벽화의 기본복(유·고·상·포)까지 이어진다. 더 나아가 가시적인 자료는 없으나 고조선까지도 이을 수 있다고 본다. 기본복(基本服)의 원류는 스키타이계이며 북방민족의 복식이다. 고대 한국의 복식문화는...

1974년에 안동댐공사관계로 무덤을 이장하던 중 발견되었는데, 출토된 의복은 중치막 1점, 도포 1점, 누비바지 1점, 버선 1족 등 4점이다. 중치막은 조선 중기 사대부의 편복(便服)으로 착용되었다. 이 유물은 흰 무명으로 된 겹옷으로서 보존상태가 양호하다. 직령(直領)에 무가 없이 양옆이 트인 세 자락 옷으로 깃은 넓고 길며, 화장이 105.5㎝나 되는 긴소매가 달려 있다. 옷 크기에 비하여 고름은 좁고 짧은 형태이다. 현종 때 좌의정을 지낸 이단하(李端夏)가 착용하였던 중치막은 출토품이 아닌 전세유물인데, 모시로 된 홑옷으로 이 유물과 거의 흡사하다. 특히, 이단하의 중치막에도 화장이 116㎝ 되는 긴소매가 달려 있어 이 유물은 평상복과 같은 형태임을 알 수 있다. 도포 또한 조선 중기 사대부의 편복으로 도포에 갓을 쓴 모양은...

하지만, 고종 때의 ≪궁중발기 宮中撥記≫에 의하면 왕자의 삼칠일 의대(衣襨)로는 배자·누비민분홍저고리·누비민옥색저고리·민바지·누비두렁이·백오목이·초록누비천의·끈 등이다. 백일옷은 관·아청복건·양남촉사래·분홍누비두루마기·양남쾌자·초록배자·분홍옥색저고리·누비겹백바지·세저포행전·오목이·두록천의·누비끈 등이다. 배자는 일명 등거리라고도 한다. 소매 없이 양옆이 트이고 쌍깃으로 저고리 길이와 같다. 겉은 비단이고 안은 전(氈)과 같이 두터운 것을 사용한 방한용 옷으로, 나중에는 양옆을 봉합하고 안에는 깃털을 넣기도 하였다. 누비두렁이는 두렁치마라고도 하며, 치마같이 만들어 앞에서 뒤로 둘러입는 방한용 옷이다. 오목이는 타래버선이라고도 하는데, 버선목에 대님을 달아 발목에 묶고 화조문을...

김함의 묘 출토 의복은 1985년 전라남도 영암군 학산면 학계리 김함의 묘에서 출토된 복식 및 부장품 17점이다. 김해 김씨 문중이 선산의 묘역을 이장하던 중 출토되었다. 김함은 임진왜란 시 전사하여 나무로 시신 형상을 만들어 장례를 치렀다. 유물은 장옷 3점, 저고리 2점, 바지 2점, 모자 1점, 누비무명버선 1쌍 등이다. 1987년 중요민속자료로 지정되었으며 현재 단국대학교 석주선기념박물관에 보관돼 있다. 출토 의복은 출토 복식 연구 초기에 발견된 자료로서, 특히 의리장의 장속(葬俗)은 현재까지 확인된 유일한 자료로 의미가 있다.유물은 장옷[長衣] 3점, 저고리[赤古里] 2점, 바지[袴] 2점, 모자 1점, 누비무명버선 1쌍, 부들신 1쌍, 이불 1점, 목걸이 1점, 제웅 5점 등 17건이다. 김함의 유물은 1987년 중요민속자료로 지정되었으며, 현재...

고운 묘 출토유물은 광주역사민속박물관에 소장되어 있는 조선 중기의 사림 고운 묘에서 출토된 복식과 기타 물품이다. 복식 유물은 단령, 직령, 철릭, 과두, 답호, 바지, 소모자, 버선 등이 출토되었다. 직령과 철릭 등 포에서는 임진왜란 이전 복식의 특징이 나타난다. 16세기 초 복식과 장례 풍속을 알려주는 귀중한 자료이다.복식 유물은 무명 홑단령 1점, 무명 솜 직령 1점, 철릭 6점, 솜 과두(裹肚)^1] 1점, [답호 3점과 무명 홑바지 4점과 솜바지 1점, 소모자(小帽子)[^2] 2점, 버선 2점이 이불 2점과 함께 수습되었다. 직령과 철릭 등 포(袍)에서는 임진왜란 이전 복식에 나타나는 특징인 이중 깃과 고리에 걸어 부착한 고름, 크기가 작은 2쌍 고름, 대형 무 등이 나타난다. 철릭은 솜 철릭은 물론 겹 철릭, 홑 철릭 등으로 사계절 것이...

안동김씨 묘 출토 의복은 1985년 경기도 광주시 추월면에 위치한 김첨과 그의 딸 안동 김씨, 손부 원주 원씨 묘에서 출토된 임진왜란 전후의 유물 15점이다. 1세기에 걸친 한 집안의 묘에서 출토된 유물이다. 김첨의 묘에서는 장옷 2점과 명주 솜누비 바지, 솜이불이 수습되었다. 김첨의 딸 묘에서는 여자 미라, 관에 ‘안동김씨지구’라고 쓰인 기, 회장저고리가 출토되었다. 17세기 말의 원주 원씨 묘에서는 누비솜저고리와 치마, 속옷이 출토되었다. 중요민속자료로 지정되어 충북대학교 박물관에 소장되어 있다. 조선시대 연대를 알 수 있는 유물로 복식사의 사료적 가치가 크다.장옷[長衣] 외에 회장저고리, 치마, 바지, 옷감, 보자기, 솜이불 등 15점이 출토되었으며 현재 충북대학교 박물관에 소장되어 있다. 김첨의 묘에서는 장옷 2점과...

청원 구례손씨 묘 출토 유물은 1979년 충청북도 청원군 구례손씨 묘에서 출토된 17세기 전기의 복식 유물 15점이다. 구례손씨의 생몰년은 미상이나 남편 변유인과의 연령차, 유물의 형태적 특징으로 보아 17세기 전기로 추정된다. 유물에는 중치막 1점과 장옷 1점, 저고리 3점, 바지 2점, 족두리 3점 등이 있다. 저고리를 통해 목판깃에서 목판당코깃으로 변해 가는 과정을 처음 확인할 수 있다. 출토된 족두리 유물 중 최초로 발굴되었다는 점에서도 큰 의미가 있다. 17세기 전기의 복식을 이해하는데 귀중한 자료이다. 국가민속문화유산으로 지정되어 충북대학교 박물관에 소장되어 있다.중치막[中赤莫] 1점과 장옷[長衣] 1점, 저고리[赤古里] 3점, 바지[袴] 2점(밑막힌 바지 1점, 밑트인 바지 1점), 그리고 족두리(足頭里) 3점과 감투[甘吐, 小帽子] 1점이...