영국에는 17세기부터 동인도회사에 의하여 인도의 면포가 물밀듯이 수입되었다고 한다. 이것이 면직물생산으로 발전되어 19세기에는 우리 나라에까지 면직물을 수출하게 되었다. 우리 나라에서는 영국으로부터 수입된 세면포를 서양포 곧 서양에서 온 포라고 명명한 것이다. 양포라고도 하였으며 표백 가공된 상태가 옥과 같이 깨끗하게 보이므로 옥양목이라고 명명하기에 이르렀다고 본다. 결국, 고리국의 포가 서양포가 되고 서양포·서양목이 상목이 되었으며, 서양포·서양목의 깨끗함을 형용하여 옥양목으로 명명되기에 이르러 오늘에 전하는 것이다. 백의민족의 의료와 생활용품 재료로 선호되어 우리 나라에서 제직된 면직물까지도 상목으로 불려왔으니, 이제 우리의 면직물 명명을 다시 생각해 보아야 하겠다.

명주나 옥양목에는 밀풀(썩인 것)을 사용하는데, 만드는 방법은 밀을 씻어 1주일 정도 물에 넣어두면 썩는다. 썩은 밀을 굵은 채로 걸러 물에 여러 번 가라앉혀 냄새를 제거한 다음 말려서 사용할 때는 쌀풀 쑤듯이 쑤어서 사용한다. 감자가루풀은 감자를 곱게 갈아 말려 체에 쳐서 가루를 만들어 쌀풀 쑤듯이 쑤어 사용하거나 감자가루를 물에 넣어 가라앉힌 뒤 윗물을 제거하고 가라앉은 앙금으로 풀을 먹이기도 한다. 감자풀을 먹인 빨래는 풀기운이 세고 때가 잘 끼지 않아 옷의 깃 부분에 사용하는 것이 일반적이다. 부레풀은 물고기의 공기주머니인 부레를 끓여 만드는데, 부레풀을 연줄에 올리면 빳빳하게 된다. 말린 민어 부레를 끓여 만든 풀은 붙는 힘이 특히 강하여 나무를 붙이는 데 흔히 사용한다. 아교는 동물의 가죽·뼈 따위를...

면직(綿織)은 목화에서 면실을 자아 면직물을 짜는 기술이다. 우리나라에서 면직이 시작된 시기는 삼국시대부터이며 당시에는 백첩포(白疊布)로 명명되었다. 면의 재배가 본격화된 것은 고려 말 공민왕(恭愍王) 12년(1363) 문익점이 교지국(交趾國)에서 새로운 면종자를 반입하면서부터이다. 면직은 면실 잣기와 면직물 제직으로 이루어진다.근대에 오면서 기계직 면포인 광목, 옥양목 등이 대량 수입되고, 국내에서도 기계직 면포의 생산이 늘어남에 따라 우리나라 재래의 수공 면직물 생산은 점차 줄어들게 된다. 면직은 면실을 만드는 과정과 면직물 제직 과정으로 나누어 살펴볼 수 있다. 면실 만드는 과정은 씨 앗기^22], 솜타기, 고치 말기[^23], 실잣기[^24]의 순으로 이루어진다. 면실 만들기에 사용되는 도구는 [씨아, 솜활^25], 고치 말판과...

면직물은 조선시대의 각종 문헌에 면포(綿布) · 목(木)으로 기록되어 있는데, 색 · 품질 · 용도에 따라서 백면포 · 구승백면포 · 목홍면포 · 오색목 · 백목 · 극세목 · 백세목 · 관목 · 생상목 · 홍세목 · 황세목 · 초록목 · 남목 · 자목 · 홍목 · 흑목 · 아청목 등 각양각색으로 명명되었다. 그러나 근년에 이르러서는 재래식 베틀로 제직된 면평 직물이 무명으로 명명되어 오늘에 이르고 있다. 무명은 광목(廣木) · 옥양목(玉洋木) · 서양목과 같은 면직물과 구별되어 명명된 우리나라의 토속 직물로서, 실용적인 춘하추동의 의복 재료 및 침구, 기타 생활용품 자료로 가장 많이 이용된 직물이다. 무명의 품질은 승 수(升數)로서 가름하는데(승 수를 샛 수라고도 한다.), 보통 일곱 새 정도가 튼튼하고 실용적이어서 실용적인...

옷감은 옷을 만드는 재료가 되는 직물이다. 주로 빙하기에 속했던 구석기시대에는 모피옷감을 사용한 것으로 보이며 염색기술의 흔적도 이때부터 나타난다. 이후 기후가 따뜻해지고 문명사가 시작되면서 방적기술이 발달했다. 황하강 유역의 견직물문화, 인더스강 유역의 면과 염색물문화, 유프라테스강 유역의 모직물문화, 나일강 유역의 아마직물문화가 특징적이다. 우리나라는 신석기인들의 활동에 의해 견직물, 면직물과 염색문화를 수용하여 고도의 문화를 이룩했다. 20세기 들어 화학의 발달로 다양한 신소재 옷감과 고기능성 옷감이 획기적으로 발전하고 있다.광목 · 옥양목은 단순한 평직이다. 깅엄(gingham) · 사라사(chintz) · 크레톤(cretonne) · 스카프(scarf) 등은 염색에 의한 것이다. 삭카(sakker) · 에버글레이즈(everglaze) · 엠보싱(embossing)...

행등(行縢)이라고도 한다. 상고시대 우리의 고유복식인 바지는 좁았기 때문에 바짓부리를 끈으로 묶어 간편하게 하였다. 그러나 넓은 바지를 입게 되면서 부리만 묶어서는 불편하므로 치켜올려 입어 신목이 보이도록 하였으며, 이러한 모양은 고구려 고분벽화에서 볼 수 있다. 고려 때는 감발형의 각반(脚絆)이 생겨 이것으로 바지 아래를 깡똥하게 하였다. 그러나, 필요할 때마다 포(布)를 가지고 발에서 무릎 아래까지 감는 것이 불편하므로 조선시대에 와서는 헝겊으로 마치 소매통처럼 만들어 끈 두개를 달아서 정강이에 끼고 위쪽에 있는 끈으로 무릎 아래를 둘러매게 하였다. 이것이 행전이다. 행전은 신분의 귀천 없이 모두 사용하였으며, 옷감으로는 주로 광목·옥양목이 사용되었다.

여름은 옥양목이나 모시 등으로 홑고쟁이를 만들어 입었다. 다만, 말군이 있어 상류계급의 여자들이 가례승마(嘉禮乘馬) 때나 승교(乘轎) 때 착용하였다. 이는 여자들이 바지를 겉옷으로 입었던 풍습의 유래로 볼 수 있고, 이로써 귀천을 가리기도 하였다. 그런데 부녀 기마의 풍습이 사라짐에 따라 그 격이 낮아져 하층계급의 격식을 갖춘 승마복이 된 듯하다. 남자 바지의 모양은 폭이 여유 있게 넓고 마루폭·사폭·허리로 구성되어 있다. 몸의 허리에 띠를 매어 입고 바지부리를 발목에 대님으로 매어 입는다. 조선시대 때 출토된 것 중 누비바지를 볼 수 있는데, 고대로부터 오늘날까지 그 모양의 변화가 거의 없었음을 볼 수 있다. 어린아이의 바지로 풍차바지가 있는데, 이것은 용변의 편리를 위하여 뒤를 길게 트고 양쪽에 밑을 달아 여며...

옥양목에 수채화로 그린 족자로, 지도의 실제 크기는 세로 80㎝, 가로 109㎝이다. 규장각 도서에 있다. 명사십리로 불리는 긴 사주(砂洲)와 섬들로 둘러싸인 천연의 요새인 원산의 구항과 신항을 자세히 나타내고 있으며, 원산만에 주입되는 영흥천·야태천(野苔川)·문평천(文坪川)·양일천(陽日川) 등이 보인다. 구항에는 범선과 목잔교(木棧橋) 7개가 그려져 있고, 신항에는 해관(海館)·지소(支所)·창고(倉庫) 등이 있고, 석축부두와 기선이 수 척 정박하고 있다. 구항에는 상장(上場)·하장촌(下場村) 등 장시(場市)와 관련된 지명이 보이며, 원산진과 관련되는 상사대(上射坮)·하사대(下射坮) 등이 있다. 신항에는 전보국·감리사·세무사(稅務司)·양인가(洋人家)·요리가·양가(洋家)·우소(郵所)·영사관·이사부·경무관 등이 표시되어 있어서...

이때 승상 옥양목(玉良穆)이 이승상의 딸이 요조숙녀라는 소문을 듣고 아들을 위해 구혼을 하였다가 거절당한다. 그러자 황제를 움직여 권력으로 약혼을 성립시킨다. 권익중은 탄식하며 집으로 돌아오고, 이소저는 옥생과 혼인하는 날 칼을 물고 엎드려 자결한다. 권승상이 아들의 슬픔을 덜어주기 위하여 권익중을 위상서(魏尙書)의 딸과 혼인시키지만 권익중은 이소저만을 생각하며 하루하루를 보낸다. 자결한 이소저는 죽어 천상에 가 선녀가 된다. 상제가 강남 악양루의 죽림 속에서 권익중을 만날 수 있게 하기 위해 허수아비를 보내어 권익중의 행세를 하게 하니, 부모는 진짜 권익중을 가짜 권익중인 줄로 알고 내쫓는다. 쫓겨난 권익중은 천하의 강산을 두루 구경하고 방황하다가 악양루의 동정호에 빠져 자살하려 하였는데, 그곳에서...

속옷은 겉옷 안에 입는 옷이다. 속옷의 용도는 겨울의 방한용, 여름의 땀받이용이다. 또 자태를 우아하게 보이기 위한 맵시용, 내외법에 의한 내외용이다. 고려 시대에 속옷 관련 기록은 『고려도경』에 남아 있다. 조선 시대에는 다양한 용도로 속옷이 발달했다. 남자용으로 상의에 속저고리·속적삼, 하의에 잠방이가 있었다. 여자의 경우 속적삼, 다리속곳, 속속곳, 속바지(고쟁이), 단속곳 등 다양하다. 개화기 이후에는 차츰 팬티 등 간단한 내의류를 착용하게 되었다. 현재 우리의 고유 속옷 중에서 속바지만 남아 한복 치마를 입을 때 입는다.봄가을에는 [옥양목](E0038750) · 항라 · 명주로 만들며 주로 흰색 · 옥색 · 회색 등을 사용하였다. [삼국시대](E0026481)에는 속옷에 관한 기록은 거의 없고, 다만 [『삼국사기』...

의복재료에 있어서는, 1950년대 초엽까지 옥양목이나 광목 · 베 · 모시, 또는 부유층의 경우 비단이나 모직물 등 주로 천연섬유를 많이 사용하였으나, 1953년 처음 수입된 나일론을 비롯하여 합성섬유들이 질기고 손이 덜 간다는 장점 때문에 1950년대 말부터는 널리 보급되어 복식상에 큰 변화를 초래하였다. 그러나 오늘날 섬유산업의 발달과 더불어 소득수준이 높아지면서 다시 고급화된 천연섬유를 선호하는 경향이 있다. 광복 이후 오늘날까지 의생활과 주생활이 서구화되면서 식생활도 여러 가지 변화를 겪었다. 특히 6 · 25전쟁 이후, 지역간 · 사회계층간의 극심한 이동은 광복 이전까지 남아 있던 지방 고유의 독특한 조리법과 전통음식의 특성을 사라지게 하는 결과를 가져왔고, 인공조미료의 보급으로...

다홍색의 양단이나 공단·모본단으로 만드는데, 옥양목으로 백비를 하거나 백지로 심을 넣고 안을 대어 만든다. 겉에는 십장생문(十長生文), 연꽃·모란꽃·작은 새 등의 무늬, 壽(수)·福(복)·富貴多男子(부귀다남자) 등의 길상문을 수놓는다. 크기는 보통 수저 두 벌이 들어갈 정도의 크기로 만들며, 윗부분에는 매듭을 맺어 술을 늘인다. 보통 여성의 혼수품으로 많이 준비하던 것이다.

인천미두거래소는 미곡 외에 대두, 명태, 석유, 면사, 옥양목, 목면의 7개 품목을 거래 가능 품목으로 지정했으나 나중에 대두 거래가 일부 추가되기 전까지는 사실상 미곡 거래에 국한되어 있었다. 미곡 거래 규모는 오사카와 도쿄에는 미치지 못했지만 교토, 고베, 나고야 등의 거래소와 비견할 정도였다. 미곡의 거래 방식은 일본의 거래소에서의 선물청산거래와 같았다. 미두거래소 주변에는 중매인 뿐 아니라 투기꾼들이 모여들었다. 일본 상인은 미두거래소를 통한 미곡 무역을 매개로 하여 인천의 상권을 장악하였으며, 약간의 조선인 토착 자본이 거래소에 유입되었다. 인천미두거래소는 대일 미곡 수출을 통해 조선의 농민에게 잉여 미곡의 상품화를 통한 잉여 축적의 기회를 제공하였으며, 조선의...

박용철은 일제강점기 1919년 3월 강원도 철원농업학교 재학 중 3·1운동이 일어나자 만세 시위운동에 적극적으로 참여하였다. 1922년 4월 중국 상하이로 건너가 상해청년동맹회에 가입하여 활동하였다. 1934년에는 항저우에서 재건된 한국독립당 조직에 참여하여 기관지 『진광』의 발행에 관여하였다.3월 10일 철원 읍내 북간산(北看山)에 모인 200여 명의 학생은 옥양목[^1]으로 미리 만들어 둔 [태극기](E0058892)를 들고 철원군청 앞에서 시위대와 합류하였다. 이때 박용철 등 학생들은 1,000여 명의 시위 군중과 함께 독립 만세를 외쳤다. 그는 시위에 적극적으로 참가하다가 경찰에 검거되었다. 그러나 나이가 어려서 1919년 9월 말 경성지방법원에서 풀려났다. 1922년 4월 어린 나이에도 독립운동에 뜻을 품고 상하이〔上海〕로...

형태는 보통 치마와 같은 것으로 끈이 달려 있으며, 주름을 겹쳐 잡고 치마허리는 얼굴 둘레를 감싸 턱 밑에서 맞물려질 정도의 길이다. 재료는 옥색 옥양목이나 명주로 만들었으며 계절에 따라 겹으로 하거나 또는 솜을 두어 사용하였다. 그래서 흔히 옥색 옥양목치마를 걸어두었다가 문 밖에 나갈 때 손쉽게 쓰기도 하였다. 착용법은 머리에 쓰고 얼굴을 치마허리로 감싸며 속에서 손으로 앞을 여미어 잡는다.

김선희 혼례복은 1935년에 신부 김선희가 시인 김광균과 혼례 때 입었던 개성 지방의 혼례복이다. 연녹색 모본단에 수구와 옷의 가장자리에 홍색으로 두른 선단 장식이 겉으로 드러나는 개성 지방 원삼의 전형적인 양식이다. 원삼에 두르는 홍색 대대와 다홍치마가 포함되어 있다. 혼례복으로 입었던 원삼을 수의로 입기 위해 보관해 왔던 것이다. 혼례 사진이 남아 있고 착용자와 제작 시기가 분명하다. 이 옷은 개성 지방의 복식 풍속을 알려 주는 자료이다.흰색 옥양목[^11] 허리가 달린 전통 치마의 전형적인 형태이다. 왼쪽 자락을 손에 잡을 수 있도록 왼꼬리 방식으로 입었던 것이다. 김선희 혼례복은 원삼의 보존 상태가 좋은 편이다. 유물과 함께 소장 중인 한삼[^12]은 김선희가 며느리를 볼 때 새로 제작한 것이다....