주로 전라남도 지방에서 담그는 김치이다. 이 지방에서 나는 갓은 보랏빛이 나는 붉은색으로 잎이 크고 향기가 높으며, 특히 해남(海南) 갓이 유명하다. 『규곤시의방(閨壼是議方)』 · 『산림경제』 · 『규합총서(閨閤叢書)』 등에 산갓김치 담그는 법이 기록되어 있는데, 갓 자체를 소금 없이 충분히 익혀서 매운 맛을 내는 것으로, 오늘날의 갓쌈김치의 원형이라 할 수 있다. 담그는 법은 보랏빛의 넓고 싱싱한 갓잎을 골라 깨끗이 씻어 소쿠리에 건져 물기를 빼고, 다른 김치처럼 소금에 절이지는 않는다. 갓잎의 색깔이 보랏빛 나는 붉은색이기 때문에 마늘 · 생강 · 파 등의 흰색 양념을 곱게 채썰어 사용하고, 실고추와 통깨 · 잣을 같이 넣어 멸치젓국에 버무린다. 갓잎 하나하나에 양념을 끼얹으면서 항아리에 차곡차곡 담은...

주로 평안도지방에서 잘 담가 먹는다. 담그는 법은 배추를 절여놓고 무는 4등분하여 소금을 약간 묻힌다. 배·밤·마늘·파·생강·석이버섯은 채썰어 소를 준비한다. 절인 배추를 씻어 물기를 빼고, 장만한 소를 약간씩 넣는다. 소에는 고춧가루 대신 실고추를 넣는다. 소금을 묻혀놓은 무와 소를 넣은 배추를 켜켜로 항아리에 담고 작은 돌로 눌러놓는다. 사흘쯤 지난 뒤 조기젓을 끓여서 간을 맞춰 항아리에 붓는다. 김치가 익으면 무는 먹기 좋게 썰고 배추도 썰어 섞어 담고 국물을 부어서 상에 놓는다. 백김치는 동치미와 비슷한 김치로 용도도 비슷하다. 특히, 매운 김치를 먹지 못하는 어린아이가 있는 집에서 많이 담가 먹는다. - 『한국민속종합조사보고서』-향토음식편-(문화재관리국, 1984)

『시의전서(是議全書)』에는 장김치, 『진찬의궤(進饌儀軌)』에는 장침채(醬沈菜)로 기록되어 있으며, 『동국세시기』 11월 월내잡사(月內雜事)에도 무·배추·미나리·생강·고추로 장김치를 담가 먹었다는 기록이 있다. 만드는 법은 먼저 배추와 무를 썰어 간장에 절이고 파·미나리·갓·석이·표고·마늘·생강은 채를 친다. 밤은 얇게 저미고 배도 무와 같은 크기로 썬다. 간장에 절여놓은 배추와 무를 건져 준비한 여러 재료와 섞어서 항아리에 담고, 설탕과 간장으로 간을 맞춘 국물을 붓는다. 장김치는 거무스름한 색깔에 밤·대추·석이버섯·실백 등의 귀한 재료들이 많이 사용되는 격조높은 김치로 궁중에서 이용되었으며, 교자상이나 떡국상·주안상 등의 차림에 특히 어울린다. 사계절 모두 먹을 수 있으나 겨울에 더욱 제맛이 난다....

개성에서 산출되는 개성배추는 속이 연하고 잎이 길며 맛이 고소하므로 개성에서는 이런 배추를 이용하여 독특한 김치를 발달시킨 것이다. 만드는 법은 배추를 연한 것으로 골라서 잎사귀를 잘라 절여놓고 줄거리는 3㎝ 길이로 썰어서 절인다. 무·사과·배는 납작하게 썰고, 밤·대추는 채썰며, 잣·미나리·파·마늘·생강·실고추·새우젓 등을 넣어 소를 만든다. 그릇 밑에 절여놓았던 배추잎을 깔고 그 위에 절여놓았던 배추 줄기를 세워놓고 배추의 사이사이에 소와 밤·대추·무·사과·배를 넣어 보자기 싸듯 싸서 만든다. 개성에서는 보쌈이라는 말이 일부종사를 못하는 사주팔자가 센 양반집 딸의 액땜을 위해 밤거리에서 총각을 납치해와 딸과 함께 재운 뒤 죽여버리는 풍습에서 유래된 말이라 하여 쓰지 않고 ‘쌈김치’라고 한다....

궁중에서는 ‘김치조치’라고 하였다. 김치찌개는 김장김치를 생식으로만 먹기 싫을 때, 또는 먹다 남은 김치나 시어진 김치를 이용하는 방법에서 비롯된 것으로 여겨진다. 우리나라 특유의 채소가공식품의 하나인 김치는 소금과 술지게미·초·술 등에 채소를 절여 만들다가 조선 중기 이후 고추가 유입되면서 지금과 같은 김치가 되었으므로, 김치찌개는 고추를 이용한 김치를 담그기 시작하면서 만들어졌으리라 추측된다. 만드는 법은 겨울 통김치를 꼭 짜거나 물에 한번 헹구어 군내를 없애고 대강 썰어서 뚝배기에 담고, 쇠고기·편육·돼지고기 등을 썰어 양념하여 함께 담고 파·마늘을 넉넉히 썰어넣는다. 물을 적당히 부은 뒤 묽은장으로 간을 맞춘 다음 밥솥에 중탕해서 찌든지, 푹 무르도록 오래 끓여서 부드럽게 익었을 때...

총각무란 뿌리가 잔 무로, 이것으로 담근 김치는 무청을 함께 먹게 되어 영양상 매우 좋다. 총각무로 담근 김치에는 총각깍두기와 총각동치미가 있다. 이 중 총각깍두기는 양념맛이라고 할 만큼 많은 양념이 들어간다. 담그는 법은 연하고 자그마한 총각무를 깨끗이 다듬어 씻어 소금에 절였다가 헹구지 않고 그대로 채반에 건져 물기를 뺀다. 물기를 뺀 총각무에 우선 고춧가루를 섞은 다음 파·마늘·생강·설탕·새우젓 등을 넣고 버무린다. 이어 찹쌀풀을 붓고 다시 골고루 버무린 뒤 항아리에 담아 꾹 눌러 익히면 된다. 총각깍두기는 정갈하게 담기 위하여 무와 무청을 따로 떼어 담는 방법도 있다. 이때에는 씻어 절인 무를 먼저 양념에 버무려 항아리에 넣고, 뒤이어 역시 씻어 절인 무청을 약간 양념하여 무를 넣은 항아리 위에...

1994년부터 매년 10월에 열리는 김치 축제로, 광주광역시가 주최하고 광주세계김치문화축제위원회가 주관하고 있다. 1994년에 ‘광주김치축제’로 처음 열렸고, 2009년과 2010년에는 각각 ‘광주김치문화축제’와 ‘세계김치문화축제’로 이름을 바꾸어 개최하였다. 2015년에는 문화축제에서 산업축제로 내용을 모두 바꾸면서, 산업화를 강조하기 위해서 ‘문화’를 빼는 대신 이미지를 강조하려고 ‘세계’를 넣어 ‘광주세계김치축제’라고 하여, 시민들이 직접 참여할 수 있는 참여형 축제로 진행할 예정이다. 1999년∼2000년에는 일본에서 ‘광주김치대축제’를 개최하기도 하였다. 이 축제에서는 김치 관련 전문가와 연구진이 모인 학술토론회가 열리고, 팔도 전통김치, 김치로 만든...

여수 돌산 갓김치는 전라남도 여수시 돌산읍에서 생산되는 갓에 갖은 양념을 섞어 버무린 김치이다. 돌산(突山) 갓은 한반도 남단의 따뜻한 해양성 기후와 비옥한 알칼리성 토질을 갖춘 여수 돌산 지역에서만 생산되는 특산물로, 여느 갓보다 줄기가 굵고 큰 데다가 유난히 맛이 부드러운 것이 특징이다. 보통 김치로 담가 먹는데, 돌산 갓으로 만든 갓김치는 독특한 향과 알싸하고 부드러운 맛이 어우러져 여수를 대표하는 음식 가운데 하나이다.돌산 갓으로 김치를 담그면 독특한 맛뿐만 아니라 저장성이 뛰어나다. 또한, 칼슘이 발효에 의해 젖산[^1]과 결합하여 젖산 칼슘이 되고, 인과 결합해 뼈의 주성분이 되어 사람의 골격 형성에 중요한 작용을 한다. 또한 눈을 밝게 해 주고, 기침을 그치게 하며 기를 하강시켜 속을...

1986년에 서울특별시 중구 필동에서 민속학 동호인 이훈석에 의하여 설립된 뒤, 1988년에 전통 음식의 계승 발전을 위하여 남달리 애정을 쏟아 왔던 (주)풀무원사장 남승우(南承祐)가 이를 인수, 김치 문화를 앞세운 전통 음식의 사회 교육장으로 새출발을 하면서 명칭을 ‘명가(名家)김치박물관’이라 하였다가 1994년 11월 현재의 명칭으로 변경하였다. 내국인은 물론 외국인에게도 우리 나라의 소중한 김치 문화의 발전상을 일깨워 주고 배움의 터전으로 활용할 수 있게 전시관을 다원화하였다. 역사실에는 선사시대·삼국시대, 고려시대, 조선시대의 삼단계로 나누어 김치의 발전상을 체계적으로 소개하면서 유물·고전(古典)과 김치의 재현 모형을 곁들여 놓았다. 원료 전시실에는 조선시대까지의 채소류의 생김새와 함께...

1900년 초에 부모를 따라 하와이에 이주한 한인 김순내(혹은 유해나)씨가 1949년에 설립한 회사에서 생산한 김치로서, 뉴욕 등 미국 전역에 수출함으로써 김치의 국제화 분위기를 만들었다. 코할라 김치는 미국 내 김치 산업의 첫 주자이거나 유일한 회사는 아니었으나, 하와이 지역 내에만 시장이 제한되지 않고 미국 여타 지역으로도 확장되어 김치를 미국인에게 알리는 역할을 하였다. 창립자인 유해나씨는 평양 출신으로, 다섯 살이던 1902년에 어머니 메리 조 씨를 따라 하와이에 건너왔다. 하와이에 한인 집단 이민자들이 들어오기 시작한 것이 1903년이라 그 해는 미주 한인이민사의 원년으로 받아들여지지만, 유해나씨처럼 개별적으로 하와이에 이주한 한인들도 있었다. 유해나씨는 1949년...

이듬해 견내량만호(見乃梁萬戶) 목철(睦哲)이 왜선 1척과 왜인 15명을 처단하고 후한 상을 받았는데, 일본 사신이 와서 그들의 사선(使船)과 사신이 돌아오지 않음을 항의하자 왕명으로 김치를 시켜 목철을 심문, 처벌하고 일본 사신을 달래서 돌려보냈다. 1402년 정랑에 제수되었으나, 헌사(憲司: 사헌부)의 상소로 파직되었다가 세종이 즉위한 뒤 지사간원사(知司諫院事)·지사간(知司諫)을 거쳐 김해부사로 사직하고 후진교육에 전력했다. 김숙자(金叔滋)와 함께 학문을 연마하여 문명을 떨쳤고, 김종직(金宗直)도 김치의 문하에서 배출되었으며, 효행으로 정문이 세워졌다. - 『태종실록(太宗實錄)』 - 『세종실록(世宗實錄)』 - 『해동잡록(海東雜錄)』 - 『동유사우록(東儒師友錄)』

김치는 무, 배추, 오이 등의 여러 채소를 소금에 절이고 양념을 버무려 발효시킨 식품이다. 비타민과 무기질의 보고인 채소는 원 상태로 저장하기 어렵다. 그래서 채소를 소금에 절이거나 장, 초, 향신료 등과 섞어서 새로운 맛과 향기를 생성시키면서 저장하는 방법을 개발하게 되었는데 이렇게 개발된 우리 고유의 식품이 바로 김치이다. 김치라는 이름은 원래 ‘지(漬)’, ‘저(菹)’라고 하다가 조선 초기에 딤채라고 부르던 것에서 유래했다. 조선시대 중엽, 고추가 수입되면서 김치에 일대 혁명이 일어났고, 19세기에 들어서 오늘날과 같은 김치가 완성되었다.이렇게 개발된 우리 고유의 식품이 바로 김치이다. 우리나라에서는 김치를 ‘지(漬)’라고 하였다. 이규보(李奎報)의 『동국이상국집(東國李相國集)』에서는 김치담그기를...

본관은 안동(安東). 자는 사정(士精), 호는 남봉(南峰)·심곡(深谷). 김석(金錫)의 증손으로, 할아버지는 김충갑(金忠甲)이고, 아버지는 부사 김시회(金時晦)이며, 어머니는 양언개(楊彦漑)의 딸이다. 증 영의정 김시민(金時敏)에게 입양되었다. 아들이 시인으로 이름을 떨친 김득신(金得臣)이다. 1597년(선조 30) 알성 문과에 병과로 급제, 설서(說書)를 거쳐 1608년 사가독서(賜暇讀書: 문예부흥을 위하여 유능한 젊은 관료들에게 휴가를 주어 독서에 전념하게 하던 제도)하였다. 광해군 때 사복시정(司僕寺正)·이조참의·동부승지·대사간을 거쳐, 교리(校理)·부제학(副提學) 등을 역임하고, 병조참지에 올랐으나 독직사건으로 파면되었다. 한때 이이첨(李爾瞻)의 심복으로 이조에 있으면서 흉한 일을 벌였으며, 대사간이...

충청도 지방의 향토음식이다. 박이 완전히 굳지 않았을 때 따서 담가야 쓴 맛이 나지 않으므로 보통 음력 7월에 따서 담근다. 담그는 법은 어린 박을 씻어서 껍질을 벗기고 속을 긁어내어 5㎝ 길이로 썰어 소금에 절여놓고 배도 껍질을 벗기고 박과 같은 크기로 썰어놓는다. 절인 박을 헹구어 배와 실고추·파·마늘, 채썰은 생강 등 함께 항아리에 넣고, 소금물을 간 맞추어 붓는다. 박김치는 나박김치와 비슷한 김치로 맛이 시원하다. 담글 때 햇고추를 넣으면 맛이 좋고, 맨드라미 꽃을 넣으면 색이 좋다고 한다. - 『한국민속종합조사보고서(韓國民俗綜合調査報告書)』-향토음식편(鄕土飮食篇)-(문화재관리국, 1984)

김치밥은 겨울철의 저장용 김치를 사용하는 것이 일반적이다. 우리나라에 오늘날과 같은 독특한 맛의 저장용 김치가 발달하게 된 것은 고추가 전래된 1600년대 이후이므로, 김치밥을 먹기 시작한 시기도 대개 이 무렵이 될 것이다. 김치가 쌀과 혼합되어 하나의 훌륭한 요리가 될 수 있는 것은, 우리나라의 김치가 생식은 물론 이차적인 조리의 재료로도 손색없이 사용될 수 있는 특성을 가지고 있기 때문이다. 김치밥은 특히 황해도지방을 중심으로 발달되어 왔다. 만드는 법은 먼저 돼지고기를 얄팍하게 썰어 볶다가 물을 붓고 굵게 채친 김치를 넣어 15분 가량 끓인다. 여기에 멥쌀을 넣고 끓이다가 뜸을 들이면 된다. 김치밥이 다 되면 밥과 김치를 고루 섞어 그릇에 담아 양념장을 곁들여 먹는다. 김치밥은 이와 같은 정식 조리법...

『사시찬요초(四時纂要抄)』에 소금물에 파를 넣어 담근 파김치가 기록되어 있는데, 이것은 젓국과 고춧가루를 넣어 만드는 오늘날의 것과는 다르다. 지금과 같은 파김치는 19세기 이후부터 먹게 된 것으로 생각된다. 만드는 법은 소금물에 절인 실파에 마늘·생강을 다져넣고, 고춧가루로 색을 내고 젓국으로 간을 한다. 파가 주재료이므로 양념에 파가 제외되며, 젓국으로 버무리는 점이 일반 김치와 다르다. 주로 충청도·전라도·경상도 등 남쪽지방에서 잘 담근다. 특히, 김장철에 담그면 겨우내 저장할 수 있는 짭짤하고 감칠맛 나는 김치가 된다. - 『한국음식(韓國飮食)-역사(歷史)와 조리(調理)-』(윤서석, 수학사, 1980)

본관은 청풍(淸風). 자는 회일(會一), 호는 고은당(高隱堂). 할아버지는 동부승지(同副承旨) 김구(金構)이고, 아버지는 참판 김희로(金希魯)이며, 어머니는 좌의정 이세백(李世白)의 딸이다. 1720년(경종 즉위년) 진사시에 합격하고, 이듬해 강릉참봉이 되었으며, 동몽교관(童蒙敎官)·시직(侍直) 등을 역임하였다. 1736년(영조 12)에 자신의 딸과 영조의 조카 낙천군(洛天君) 이온(李縕)과의 혼인을 반대하다가 파직되고 투옥되었다. 글씨로는 이도곡묘갈명(李陶谷墓碣銘)을 남겼다. - 『영조실록(英祖實錄)』 - 『국조방목(國朝榜目)』 - 『본암집(本菴集)』

황해도 지방 향토음식의 하나이다. 황해도는 기후관계로 김치가 맑고 시원하며 맛이 좋아 음식에 이용하는 일이 많다. 만드는 법은 익은 동치미국물에 찬밥을 말고, 동치미무와 배추김치 채친 것을 올려놓고, 깨소금·참기름을 조금 넣어서 먹는다. 동치미국물에 육수나 꿩고기국물 또는 닭고기국물을 섞으면 더욱 맛이 좋다. 그리고 황해도에서는 고기를 얇게 저며 밀가루와 달걀을 묻혀서 기름에 지진 고기전을 많이 쓰는데, 채쳐서 김치말이에 얹는다. 또는 양념하여 볶은 고기나 꿩고기 볶은 것을 고명으로 얹기도 한다. 점심으로 먹거나, 춥고 긴 겨울밤에 찬 동치미국물에 밥말아 밤참으로 먹기도 한다. - 『한국민속종합조사보고서』-향토음식편-(문화재관리국, 1984)

『규곤시의방』과 『색경』에 나박김치의 이름만 기록되어 있는데, 이것은 이미 나박김치 담그는 법이 보편화되었기 때문인 것으로 생각된다. 『증보산림경제』의 담저법(淡菹法)에는 무에 생강과 파 등을 넣고 간을 맞춘 나박김치가 기록되어 있다. 만드는 법은 얇게 썰어 소금에 절인 무와 배추에 마늘·파·생강과 고추 채친 것을 함께 버무린 다음 소금으로 심심하게 간을 한 국물을 부어 담근다. 나박김치는 봄에 많이 먹지만 사계절 어느 때나 산뜻하게 먹을 수 있다. - 『규곤시의방(閨壼是議方)』 - 『색경(穡經)』 - 『증보산림경제(增補山林經濟)』 - 『한국식품사연구(韓國食品史硏究)』(윤서석, 신광출판사, 1974)

밀가루 풀을 묽게 쑤어서 파·마늘·생강·고추를 섞고 소금으로 간을 하여 열무와 버무려서 항아리에 담는다. 국물은 잘박잘박할 정도로 부어 시원한 데서 익힌다. 또, 열무와 오이를 4∼5㎝ 정도로 썰어 절였다가 같이 버무려 담그거나 풋배추를 섞어서 담그기도 한다. 전주지방의 열무김치는 보통 열무김치와는 달리 돌확에다 씨를 뺀 붉은 고추와 생강·마늘을 함께 넣고 간다. 거의 갈아졌을 때 밥을 섞고 다시 죽같이 갈아서 절여놓은 열무와 버무리고 실고추·통깨를 뿌려서 항아리에 담는다. 한여름 내내 담가 먹어도 싫증이 나지 않으며, 국수를 말아먹거나 보리밥에 넣어 비벼먹는 서민적인 김치이다. - 『한국음식역사(韓國飮食歷史)와 조리(調理)』 (윤서석, 수학사, 1983)