언제부터 저고리라는 용어가 사용되었는지는 알 수 없으나, 문헌에 처음 보이기는 1420년(세종 2) 원경왕후 천전의(遷奠儀)에 나오는 ‘赤古里’ 또는 ‘短赤古里’라는 기록인데, 이는 우리말을 취음한 한자표기인지, 몽고의 영향인지 그 어원을 단정할 수 없다. 고려 이전에 윗옷을 이르는 말로는 신라의 ‘위해(尉解)’가 있다. 위해는 신라말을 한자로 옮긴 것으로, 현재에도 ‘우티’·‘우치’ 등의 방언으로 남아 있다. 조선시대에는 저고리와 같은 뜻으로 ‘곁막음［脥隔音］’ 또는 ‘곁막이［絹莫伊］’가 있고, 궁중용어로는 ‘동의대(胴衣襨)’라는 말도 쓰였다. 저고리의 구성은 길·소매·깃·동정·고름이 기본형제(基本形制)이며, 여자저고리는 경우에 따라 끝동이 달리기도 한다. 저고리의 형태는 시대에 따라 변하여 왔다....

배냇옷 또는 깃저고리라고도 한다. 아이가 태어난 뒤에 처음으로 입히는 옷이기 때문에 보온과 위생에 중점을 두고, 혈액순환도 잘 되며, 활동도 자유로이 할 수 있도록 하는 동시에, 입히고 벗기기 쉽도록 넉넉하고 간편하게 만든다. 옛날에는 흔히 흰색의 부드러운 무명이나 명주를 사용하였고, 등에 솔기를 하지 않았으며, 그 길이는 배를 덮을 정도로 길게 하였고 또 소매도 길쭉하게 하여 손을 덮도록 하였다. 요즈음은 거즈나 양질의 메리야스, 겨울에는 융 등을 사용하고 있다. 이러한 갓난아이의 옷 모양은 서구식 애기옷에서도 볼 수 있다. 옛 우리 가정에서는 이 배냇저고리를 귀히 여겨 보관하는 습속이 있었으니, 얼마 전까지도 입학시험 때 애기 시절에 입고 있던 배냇저고리를 몸에 지니고 가면 합격한다고 하여 실제로...

회산(繪山) 김종태의 대표적인 작품인 「노란 저고리」는 시선을 살짝 화면 오른쪽으로 향하고 있는 여인의 상반신 초상이다. 여인이 입고 있는 노란 저고리는 붉은 색의 깃과 고름, 그리고 뒤 배경의 검은 천으로 인해 시각적으로 더욱 명료하게 다가온다. 물감은 캔버스의 조직이 보일만큼 매우 얇게 칠해져 있으며 속도감 있고 대담한 붓질이 드러나 있다. 인물 세부묘사의 과감한 생략 및 강렬한 색채와 붓질 등은 야수파나 표현주의적인 기법으로도 평가되고 있다. 단순한 붓질만으로도 굳게 다문 입술과 반짝이는 눈망울이 잘 표현되어 있는 것을 보아 작가의 뛰어난 기량을 알 수 있다. 이 작품에서 보이는 저고리의 노란 색과 붉은 깃의 원색감에 대해 1936년 김용준은 글을 통해 “현저하게 조선 고유의 맛을 내어보려는 의도가 보이는...

인사 여쭙는 말씀의 “우리는 온 세상 붉은 저고리 입는 이들의 귀염 받는 동무가 될 양으로 생겼습니다. 재미있는 이야기도 많이 있습니다. 보기 좋은 그림도 많이 가졌습니다. 공부거리와 놀잇감도 적지 아니 만들었습니다. 여러분의 보고 듣고 배우고 놀기에 도움될 것은 이것저것 다 마련하였습니다. 한 벌 한 벌 나오는 대로 차례차례 보아가면 무엇이 어떠하며 무슨 재미가 얼만큼 있는지 아시오리다.”에서 볼 수 있듯이, 내용은 어린이를 위한 계몽 또는 학습보조 잡지이다. 창간호의 차례를 보면 「은진미륵」(한샘), 「바보 온달이」, 「따님의 간 곳」, 「깨우쳐 들릴 말씀」(한샘), 「이름 난 이: 아이삭 늬유톤」 등으로 되어 있다. 제12호가 발행되었다고 하나, 현재 원본이 확인되지는 않았다.

조선 말기 고종이 평상복으로 입었던 누비저고리 1점으로 고종의 질녀(姪女)인 안동김씨 김인규(金仁奎)의 부인이 입궐하였을 때 하사받은 유물이다. 1969년 7월 3일 후손 김현원(金賢源)이 석주선(1911∼1996)에게 기증하였으며, 1987년 2월 12일 중요민속자료로 지정되어 단국대학교 석주선기념박물관에 소장되어 있다. 자적색 운문 숙사(熟紗) 겉감에 흰색 명주 안감을 받치고 얇게 솜을 놓은 후 3㎜ 정도 간격으로 정교하게 손으로 누빈 겹누비저고리이다. 잘게 누빈 누빔선에 풀을 칠하여 인두로 다려줌으로써 거죽은 마치 코르덴직물처럼 입체적인 효과를 보였는데 이를 오목누비라고도 하였다. 동정은 없으나 동정부분의 누비 간격이 5㎜ 정도로 넓어진 것으로 보아 본래 이 위치에 동정이 달렸던 것으로 보인다....

저고리 색상을 근거로 “토황색 명주저고리”라고 명명된 출토(出土) 저고리이다. 문화유산 지정 당시 두 점의 저고리로 판정되어 있었으나 겹저고리 두 점이 끼워져 있는 4겹의 ‘두벌저고리’ 형태임이 확인되었다. 이는 본 유물과 함께 1979년 국가민속문화재(현, 국가민속문화유산)로 지정된 “수복칠보석류보상화문 황갈단 당의”나 1976년 국가민속문화재로 지정된 “전 왕비 당의”, 단국대 석주선기념박물관 소장 ‘청연군주’ 당의도 모두 동일한 구성을 보이는 왕실용 여자 상의류의 특징이다. 겉저고리는 공단 삼회장저고리이며 속저고리는 깃만 갈색인 명주 반회장저고리이다. 2점 모두 겹옷으로 겉옷과 속옷을 함께 끼워서 하나의 저고리로 구성하여 입게 되는 ‘두벌저고리’ 양식이다. 저고리 모양은 18세기 후반에서...

저고리뒷길 중심에 쓰인 ‘長氏小對(장씨소대)’ 라는 묵서는 왕족의 의복을 의대(衣襨)로 표기한 관습으로 미루어 유물의 주인공이 왕족이거나 그에 해당하는 신분의 여성임을 밝혀주고 있는데, 세조비 중에 장씨는 없어 총애를 받던 후궁으로 추정된다. 겉감은 백초, 안감은 명주로 된 겹저고리로서 소매와 겉섭 고름은 청색초로 하였고, 깃과 끝동 겨드랑 아래 소형 삼각무는 심청색 연화보문단으로 장식하였다. 저고리길이 53cm, 품 75cm, 화장 70cm, 깃너비 14cm로서 화장을 제외하고 현대 저고리 약 두 배의 치수이다. 그러나 평상시 의복이 대부분인 출토복식 중 16세기 유물과 동일한 형태이나 장식에 차이가 있다. 당시 저고리길이는 50∼80cm 의 가장 짧은 형태로서 단저고리 · 단오자(短襖子) · 소오자(小襖子) · 소천의(小串衣)...