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1968년 경기도 오산에 소재한 조선 후기의 문신 홍진종(洪鎭宗)의 묘에서 출토된 복식. # 개설 1968년 5월 20일경기도 오산에서 홍진종(1649∼1702)의 묘를 이장(移葬)할 때 출토된 것이다. 홍진종은 1677년(숙종 3) 진사에 급제하여 통헌대부(通訓大夫)와 평강현감(平康縣監)을 지낸 인물이다. 출토 당시에는 16점의 유물이 수습되었으나 훼손이 심한 소창옷 1점을 제외한 15점이 문화재(현, 국가유산)로 지정되었다. 유물은 심의 1점, 중치막(中致莫) 6점, 소창의(小氅衣) 3점, 협수(夾袖) 1점, 답호 1점, 바 ...

저고리나 두루마기의 앞길을 여며 고정시키기 위하여 가슴 근처에서 맺는 약간 폭이 있는 두 개의 끈. # 내용 상고시대에는 두루마기는 물론 저고리도 둔부(臀部)까지 내려오는 긴 것으로 모두 띠로 옷을 여미었기 때문에 고름은 없었다. 그러나 고려시대 후기에 와서 저고리 길이가 점점 짧아지면서 고름이 등장된 것으로 보인다. 이 것이 두루마기에도 적용되어 고름과 함께 조대(绦帶)를 매다가 점점 고름 하나로 여미게 되었던 것이다. 고름은 처음에는 그 실용성만을 고려하여 좁고 짧았으나, 조선 후기에 들어와 여자의 저고리 길이가 아주 ...

고운 묘 출토유물은 광주역사민속박물관에 소장되어 있는 조선 중기의 사림 고운 묘에서 출토된 복식과 기타 물품이다. 복식 유물은 단령, 직령, 철릭, 과두, 답호, 바지, 소모자, 버선 등이 출토되었다. 직령과 철릭 등 포에서는 임진왜란 이전 복식의 특징이 나타난다. 16세기 초 복식과 장례 풍속을 알려주는 귀중한 자료이다.

여름용 여자의 속옷. # 내용 형태는 같으나 겹으로 하거나 솜을 넣어 봄·가을·겨울에 입는 것은 바지라고 한다. ≪고려도경 高麗圖經≫ 공장조(供張條)에 보면 저상(紵裳)이라는 것이 있는데 그 것은 3폭을 한 가랑이로 하여 이어서 말기［橫帛］는 달지 않고 끈만 단 것으로, 조선 전기의 말군(襪裙)과도 같은 것이다. 그 형태를 ≪악학궤범≫ 악공복(樂工服)의 말군에서 보면, 통 넓은 바지같이 생긴데다 뒤가 갈라지고 허리끈 말고도 어깨에 걸치는 끈이 있었다. 이 것을 여자들도 바지를 입는 풍습이 아직 남아 있던 당시, 양반가의 ...

조선 말기 고종이 평상복으로 입었던 오목누비(五目縷緋) 저고리. # 개설 조선 말기 고종이 평상복으로 입었던 누비저고리 1점으로 고종의 질녀(姪女)인 안동김씨 김인규(金仁奎)의 부인이 입궐하였을 때 하사받은 유물이다. 1969년 7월 3일 후손 김현원(金賢源)이 석주선(1911∼1996)에게 기증하였으며, 1987년 2월 12일 중요민속자료로 지정되어 단국대학교 석주선기념박물관에 소장되어 있다. # 내용 자적색 운문 숙사(熟紗) 겉감에 흰색 명주 안감을 받치고 얇게 솜을 놓은 후 3㎜ 정도 간격으로 정교하게 손으로 누빈 겹 ...

곡성의 돌실나이는 전라남도 곡성군 석곡 죽산리의 삼베짜기 기능과 장인이다. 돌실나이라는 명칭은 곡성군 석곡의 원래 이름인 ‘돌실’과 베를 짜는 일을 의미하는 ‘낳이’에서 유래하였다. 1970년에 국가무형문화재(현, 국가무형유산)로 지정되었으며, 현재는 국가무형유산 ‘삼베짜기’의 세부 기 · 예능으로 통합되었다.

가랑이가 짧은 홑겹바지. # 내용 중국의 『양서(梁書)』나 『남사(南史)』의 제이(諸夷) 백제조에 ‘곤’이라는 말이 나오는 것으로 미루어 상고시대부터 있어왔던 것으로 추측되며, 지금의 잠방이와 같은 형태였을 것으로 여겨진다. 고려시대로 내려와서 이규보(李奎報)의 시에 ‘독비곤(犢鼻褌)’이라는 것이 나오는데, 이는 쇠코잠방이로 농부가 일할 때 입는 무릎까지 내려오는 잠방이이다. 그러나 이규보 시의 내용으로 미루어 반드시 농부의 노동복으로만 통용되었던 것은 아니고, 여름철의 평상복으로도 착용되었음을 짐작할 수 있다. 이러한 ...

왕이 집무 시에 입던 정복(正服). # 내용 가슴과 등, 양어깨에 용의 무늬를 금으로 수놓은 원보(圓補)를 붙인 옷으로 용포(龍袍)·망포(蟒袍)·어곤(御袞)이라고도 한다. 즉, 곤룡포를 입고 익선관(翼善冠)을 쓰고 옥대(玉帶)를 띠고 화(靴)를 신은 것이 왕의 시무복(視務服)이다. 왕이 정복으로 곤룡포를 입은 것은 1444년(세종 26)부터인데, 그때 명나라는 처음 익선관 하나, 포복(袍服) 세 벌, 옥대 하나, 조록피화(皁鹿皮靴) 한 쌍을 보내왔다. 중종 때는 곤룡포 한 벌을 보내왔고, 선조와 인조 때는 옷감만을 보내왔 ...

곤룡포 부 용문보는 황제의 평상복인 황색 곤룡포 1점과 곤룡포에 부착된 용무늬 표장이다. 조선 시대 왕의 평상복은 다홍색 곤룡포였는데 고종황제 때부터 황색 곤룡포를 착용했다. 이 황색 곤룡포는 순종황제가 입었던 것이다. 여기에는 용무늬 표장인 용문보가 양어깨와 가슴, 등에 2쌍 4점이 부착되어 있다. 그리고 가슴에는 해를, 등에는 달을 상징하는 원형 무늬가 수놓아져 있다. 이 곤룡포는 20세기 초기의 단령(깃) 양식을 보여 준다. 이 황제 곤룡포는 대한제국 시기 국왕의 평상시 복식 제도를 참조할 수 있는 매우 귀중한 황실 유물이다.

바느질할 때 바늘을 눌러 밀거나 손끝이 찔리는 것을 막기 위하여 둘째손가락 끝에 끼우는 바느질 도구. # 내용 한자어로는 ‘답(0x958f)’이라고 한다. 재료는 무늬 있는 헝겊·색비단·가죽 등을 사용한다. 형태는 부녀자들이 직접 만들었으므로 여러가지가 있으나 기본형은 반달형이다. 만드는 법은 둘째손가락의 끝에서 첫마디까지 넉넉하게 그려 본을 만들고, 같은 크기의 두 장에 무명이나 장지(壯紙)를 여러 겹 붙여 두껍게 심을 만든다. 예쁜 색비단, 무늬 있는 비단, 수놓은 헝겊 등으로 심을 싼 뒤 손가락 모양대로 구부려 두장 ...

골프웨어는 기능성과 활동성을 고려한 스포츠 웨어의 한 종류로 골프를 칠 때 착용하는 복식이다. 1920년대의 초기 골퍼들은 신사복에 구두를 신고 중절모를 착용했지만, 1960년대 경제 성장으로 골프 인구가 증가함에 따라 골프웨어는 일상복과 다른 모습으로 변화하였다. 1970년대부터 편안하고 캐주얼한 스타일과 바람막이 점퍼나 방수 소재의 기능성 옷들을 골프웨어로 착용하였고, 2000년대 이후 골프 인구의 연령층이 낮아지고 일상에서 골프웨어를 캐주얼웨어로 선호하면서 기능성과 트렌드를 반영한 젊고 다양한 디자인으로 변화하였다.

공단은 고려시대 말기부터 사용되기 시작한 경수자직으로 제직된 무늬가 없는 견직물의 일종이다. 공단의 물성은 광택이 많고 표면이 매끄러우며 손맛이 톡톡하다. 공단이라는 명칭은 주로 ‘소단(素緞)’ 혹은 ‘무문단(無紋緞)’으로 기록되었으며, 18세기 후반 『탁지준절(度支準折)』에 처음으로 보인다. 가장 이른 유물은 고려 말기 1346년(충열왕 20)에 조성된 장곡사 철조 약사불 복장에서 발견된 5매 수자직으로 제직된 소색의 단 조각이다. 조선시대의 유물에 비교적 많이 보이고 현대 한복용 직물로도 널리 사용되고 있다.

관원(官員)이 조정(朝廷)에 나아갈 때 입는 관복(冠服). # 내용 신하가 임금에게 상주(上奏)할 일이 있어 조현(朝見)할 때, 사은 또는 사퇴관계로 배알할 때 착용하였다. 이에는 복두(幞頭)를 쓰고, 포(袍)에 대(帶)를 띠며, 흑화(黑靴)를 신고, 홀(笏)을 들었다. 우리 나라에서 공복제도를 처음으로 시행한 것은 백제로 260년(고이왕 27)에 관식(冠飾)과 대색(帶色)으로 품관복색을 정하여 상하의 등위를 구별하였다. 즉, 관모는 1품에서 6품까지는 은화(銀花)로 장식하였고, 7품에서 16품까지는 관제는 같으나 은화식이 ...

구리광석이 돌로 산화되어 형성된 보석. # 내용 구리광석이 돌로 산화되어 형성된 것으로 짙고 선명한 녹색의 바탕 위에 뚜렷하게 그린 듯한 줄무늬가 아름다운 공작의 날개를 연상하게 하므로 공작석이라 부른다. 공작석은 함수염기성 탄산동이 주성분이며, 구리의 광석이 용해되어 암석 틈새의 맥(脈)에 포도·콩팥 모양 혹은 종류석 모양, 괴상(塊狀)으로 침전되어 생긴 것이다. 경도는 3.5∼4 정도로 여느 보석보다 낮으며, 따라서 파손되기 쉽다. 그렇지만 여느 보석이 단색이고, 보는 각도에 따라서 색깔이 달라 보인다. 그런데 이에 ...

조선시대 왕세자 또는 왕세손이 관례 전에 착용하던 관모(冠帽). # 내용 형태는 면류관에서 평천판(平天板) 없이 각(殼)만을 살린 것으로, 모정(帽頂)이 비어 있다. 이 각은 색라(色羅)로 싸고 지금(紙金)으로 장식하였으며, 쌍옥도(雙玉導 : 비녀)를 꽂았다. 양 갓에는 주조(朱組)를 늘어뜨려 턱밑에서 맺게 되어 있었다. 공정책을 쓸 때의 머리 모양은 쌍동계(雙童髻)였다. 면복이나 강사포 착용시에는 면류관이나 원유관을 쓰는데, 관례 전에는 관모 대신 공정책을 썼다. 또한, 상복(常服)인 곤룡포에도 공정책을 썼는데, 그 때 ...

포대(布帶) 또는 혁대(革帶) 표면에 띠돈[銙板, 飾板]을 붙인 띠. # 내용 띠돈의 소재에 따라 옥대(玉帶)·서대(犀帶)·금대·은대·석대(石帶)·각대 등으로 불린다. 과대는 포대를 모체로 하여 계급분화과정에서 권력과 부의 상징으로 발생하였다. 즉, 옷을 여미고 몸을 보호하는 구실에서 지배계급의 권력과 부를 상징하는 장신구로 변천된 것이다. 초기의 과대는 금판을 오린 약한 것이었고, 그 양식이 매우 복잡하여 실용적이기보다는 의식용이거나 주술적 의미를 지닌 상징물로 쓰였던 것 같다. 삼국시대의 과대는 백제의 품관제(品官制) ...

1979년 경기도 시흥군 과천면에 소재한 광주이씨(廣州李氏) 이언웅(李彦雄)과 그의 며느리 청주한씨(淸州韓氏) 묘에서 출토된 1550년대의 남녀 복식 20점. # 개설 1979년 4월 20일경기도 시흥군(현 시흥시) 과천면 막계리 소재의 광주이씨 선산 묘지를 이장하던 중 이언웅(李彦雄) 묘와 그의 며느리 청주한씨 묘에서 출토된 복식 20점이다. 지정 당시에는 이언웅의 묘에서 출토된 것으로 알려져 ‘과천 출토 광주이씨 의복’으로 명칭이 정해졌으나 후에 며느리의 묘에서도 의복이 출토된 것으로 밝혀졌다. 이언웅은 생몰년을 알 수 ...

관례 때 입는 옷. # 내용 관례는 남자가 성년이 되었다는 표식으로 올리는 통과의례(通過儀禮)로 보통 15세에서 20세 사이에 치르나, 조선시대 후기에는 조혼의 풍습과 더불어 10세 전후에 치르기도 하였다. 관례에는 초가(初加)·재가(再加)·삼가(三加)의 절차가 있으며, 절차에 따라 차리는 복장이 달랐다. 관례자는 쌍상투［雙紒］를 틀고 사규삼(四䙆衫)을 입고, 늑백(勒帛)을 두르고, 채리(彩履 : 색 헝겊으로 꾸미 신)를 신고 정한 자리에 나온다. 시중하는 사람인 찬자(贊者)가 관례자의 머리를 빗겨서 외상투를 틀고 망건(網巾 ...

머리를 보호하고 장식하기 위하여 또는 신분이나 의례에 따라 격식을 갖추기 위하여 머리에 쓰는 물건. # 내용 관모는 사람의 머리를 싸는 용기(容器)가 되는 것이므로 머리를 어떻게 처리하였느냐에 따라 그 형태가 달라진다. 시대에 따라 그 명칭과 종류가 다양한데, 형태상으로 보아 크게 관(冠)·모(帽)·갓[笠]·건(巾) 등으로 분류할 수 있다. 관은 이마에 두르는 부분 위에 앞에서 뒤로 연결되는 다리가 있는 것이고, 모는 머리 전면을 싸는 것, 갓은 차양이 있는 것, 건은 한 조각 천으로 싸는 가장 간단한 형태의 것이다. 그러나 ...

관복은 나라에서 정한 벼슬아치의 정복(正服)이다. 우리나라에서 관복 제도가 정해진 것은 삼국시대부터라고 추정되며, 옷이나 관모의 색상이나 관모에 꽂는 장식으로 품급을 구별했을 것이다. 이후 중국의 제도를 받아들여 복두와 단령을 입는 공복 제도를 수용하고, 용도에 따라 조복, 제복, 상복, 공복 등의 제도로 나누어 정했다. 고려 말부터 명의 제도를 받아들여 관복을 개정한 후, 조선에서 체계적으로 정비되고 세부적인 변화도 있었다. 갑오경장 이후 관복이 간소화되었다가 서구식 관복으로 바뀌기 이전까지 큰 틀은 그대로 유지되었다.