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바닥이 이중으로 되어 있는 신. # 내용 이(履)의 일종으로 나무나 가죽을 여러 겹 대어 습기가 오르는 것을 막았다. 낙랑고분에서 출토된 것으로 미루어 우리 나라에는 삼국시대에 전래되었음을 알 수 있다. 고려시대 정종이 관복을 도입한 이후로 조선시대 말까지 왕과 왕비가 신었다. 색은 착용하는 옷이나 시대에 따라 차이가 있었다. 즉 정종 때부터 의종 때까지는 면복(冕服)에는 적석을 신었고, 원유관(遠遊冠)·강사포(絳紗袍)에는 흑석을 신었으며, 공민왕 때에는 관복에 적석을 신었다. 조선시대에는 왕의 상복(常服)에는 적석, 140 ...

붉은 갈색 빛깔의 장식용 돌. # 내용 천연적으로 나는 삼황화이비소(三黃化二砒素)로 계관석(鷄冠石)과 더불어 산출되며, 수지상(樹脂狀)의 광택이 있다. 석웅황은 조선시대 때 여성들의 장신구에 애용되어, 족두리·화관·도투락 댕기 등에 장식용으로 흔히 쓰였다. 석웅황만으로도 중심에 끈을 꿰어 새앙머리에 매기도 하였으며, 설날에 새댁의 쪽에도 매었다고 한다. 보행(步行)이 흔하였던 옛날에는 석웅황을 몸에 지니면 뱀에게 물리지 않는다고 하여 더욱 애용되었다. 장신구 외에도 화약(火藥)·채료(彩料) 등으로도 사용되었다.

석주명 유품은 1930~1940년대 나비 연구가 석주명의 의복과 나비 채집 관련 유품이다. 석주명의 유품 중 12건은 우리나라 과학사와 당시 일제강점기의 생활사를 확인할 수 있는 자료로 인정받아 2014년 국가등록문화재로 지정되었다. 이 유품에 포함된 나비 채집 자료의는 종류가 다양하고 상태도 양호하여 일상적인 용품이 아니라 당시의 곤충학자에게 필요하였던 여러 채집 도구들이 현존한다는 점에서 과학 사료로서 가치가 크다고 볼 수 있다.

해방 이후 『우리나라 옷』, 『한국복식사』, 『관모와 수식』 등을 저술한 학자. 민속학자. # 개설 본관은 경기도 광주(廣州). 호는 난사(蘭斯). 평양 출신. 아버지 승서와 어머니 김의식 사이에서 3남 1녀 중 외동딸로 태어났다. 1934년 평양 명륜여자보통학교를 졸업하고 일본으로 건너가 1940년 동경 일본고등양재학원을 졸업하였다. # 생애 및 활동사항 졸업과 동시에 일본 고등양재학원 교원으로 재직하였다. 1945년 해방과 더불어 귀국하여 1950년 6·25 전쟁시까지 국립과학박물관 공예연구실장을 역임하였다. 1974 ...

고려시대 여성들의 속치마. # 내용 선군은 조선시대의 무지기와 같은 제도의 것으로서, 길이가 각각 다른 여러 개의 치마를 한 허리에 달아서 겉치마의 폭이 풍성히 퍼지도록 하기 위하여 입었던 것이다. 그리하여 이 선군을 여러 겹으로 해 입는 것을 자랑으로 하였고, 겉치마는 8폭에 길이가 매우 길어서 걸을 때는 겨드랑이 밑에 끼고 다녔다고 하는데, 이로 말미암아 부귀한 집안의 처첩들은 치마 한 벌 만드는 데도 옷감이 7, 8필이나 들었다고 한다. 일반 서민 부녀들도 선군을 입었는데, 의(衣)나 상(裳)에 있어 옷감에 차이가 ...

선암사 소장 가사 · 탁의는 전라남도 순천시 선암사 성보박물관에 소장되어 있는 가사 2점과 탁의 1점이다. 가사는 불교 승려의 법복인데, 삼보명자수가사는 25조 대가사, 쌍룡문직은가사는 9조 가사이다. 자수 등 제작 기법으로 보아 18세기 유물로 추정된다. 탁의는 사찰 안의 법상을 덮던 천이며, 자수 양식으로 보아 명나라와 교류의 일면을 보여준다.

선자장은 부채를 만드는 기능을 보유한 장인이다. 과거에 부채는 주요 선물품이자 국교품이기도 했다. 수요가 많으므로 경상·전라 지역에서는 가업이나 농가 부업으로 부채를 제작하였다. 국가지정기능보유자로 김동식이 있는데 4대째 합죽선 가업을 전승하고 있으며 동성공예 대표로 있다. 전북 무형유산으로는 1993년 합죽선 기능인으로 이기동, 2012년 합죽선으로 엄재수, 1998년 태극선으로 조충익, 2019년 합죽선으로 박계호 등이 지정되었다. 또 충남 무형유산으로 1997년에 이한규가 지정되었다. 선자장은 2015년 국가무형유산으로 지정되었다.

부채의 고리나 자루에 다는 장식품. # 내용 선초(扇貂)라고도 한다. 종류는 나무에 조각한 것과 말총으로 엮은 것, 비취·호박·옥·뿔·금·은 등으로 만든 것 등 다양하였다. 또 선추 안에 향을 넣어 좋은 냄새를 풍기게 하기도 하였고 초혜집을 달기도 하였다. 초혜집이란 은이나 나무로 만든 통 속에 이쑤시개나 귀이개 같은 것을 넣도록 장치가 되어 있는 것으로 여자의 경우에는 저고리의 고름에 차고 다녔고, 남자는 염낭에 넣고 다녔다. 선추는 목조각·말총으로 엮은 것, 마노(瑪瑙)·향(香) 등 여러 종류가 있는데, 그 중에서 말총으 ...

눈이 많은 고장의 주민들이 겨울철에 신바닥에 덧대어 신는 물건. # 내용 살피라고도 하는데 이것을 신으면 눈에 깊어도 빠지지 않으며 비탈에서도 미끄러지지 않는다. 설피는 10년쯤 자란 다래덤불이나 노간주나무 또는 물푸레나무로 만든다. 다래덤불이나 노간주나무는 껍질을 벗겨 다듬은 다음 뜨거운 물에 넣고 천천히 힘을 주어가며 타원형으로 구부린다. 물푸레나무는 워낙 악지가 세기 때문에 불에 쬐어가며 휘어야 한다. 한번 돌려서 겹쳐지는 부분에는 다래덤불을 가로 잘라서 위아래로 가로 매는 ...

저고리나 두루마기의 앞여밈을 하는 데 있어 앞 중심에 겹쳐지는 부분의 호칭. # 내용 옷자락이 아래로 가는 것이 안섶, 위로 오는 것이 겉섶이다. 우리 나라의 옷은 북방 호복(胡服)계통의 것으로 상고시대에는 앞여밈이 좌임(左袵 : 왼족으로 여밈.)이어서 겉섶이 우측에 달려 있었으나, 일찍이 한복복식(漢服服飾)의 영향을 받아 우임(右袵 : 오른쪽으로 여밈.)으로 옮겨가면서 통일신라시대 이후로는 우임이 보편화되었다. 또, 두루마기의 길이에는 그다지 변천이 없었으나 둔부까지 내려오던 긴 저고리의 길이가 고려 후기에 몽고복식의 영향 ...

얼굴과 손·발을 씻는 행위를 가리키는 의생활용어. 세면. # 내용 조선시대 사람들은 하루의 일과를 세수로부터 시작하였다. 즉 아침에 일어나자마자 세수한 뒤에 빗질하고서 사당에 참배하고 부모에게 문안인사를 올린 뒤 각기 일을 시작한 것이다. 또한, 외출하기 전에, 외출했다가 돌아온 뒤에도 반드시 세수하였다. 이와 같은 생활관습 때문에 나그네는 세숫대야를 휴대하기도 하였다. 조선시대의 이러한 세수 중시는 청결 관념의 소산이지만, 위생 관념과 철저한 예의가 복합되어 일상화된 것이라 할 수 있다. 일찍이 삼국시대부터 목욕을 일상화한 ...

왕세자의 정복(正服). # 내용 조선 이전의 것은 알 수 없고, 조선시대의 세자복은 대례·제복(祭服)인 면복(冕服)과 조복(朝服)에 해당하는 원유관(遠遊冠)·강사포(綱紗袍)와 공복(公服)·상복(常服)으로서의 익선관(翼善冠)·곤룡포(袞龍袍) 및 관례 전에 착용하는 책복(幘服)이 있다. 1445년(세종 27)과 1449년에 왕세자 면복을 명나라에 청하였다. 이에서 세종은 “세자는 나라의 저군(儲君)이 되어서 서무(庶務)를 참결하는데 관복이 제신(諸臣)과 같아 등위를 가름이 엄하지 않을 뿐 아니라 존비의 구분이 불분명하니 칠장관복 ...

세제는 세정의 목적에 사용되는 약제이다. 주성분인 계면활성제와 세정의 효과를 도와주는 조제로 구성되어 있다. 예전에는 나무를 태운 재를 물에 우려서 얻은 잿물과 삭은 오줌이 세제로 사용되었다. 조선 시대 책 『규합총서』에는 묵은 때를 뺄 때 콩깍지 잿물이 좋다고 되어 있기도 하다. 우리나라에서 세제로서 비누가 시판되기 시작한 것은 1882년 이후이다. 세제는 사람들의 생활 수준이 향상되면서 소비량이 증가하고 그 종류도 다양해졌다. 물체의 성질, 오염의 종류, 사용 방법 등을 고려하여 용도에 맞는 세제가 개발되고 있다.

도포나 전복, 창의에 착용하는 가느다란 띠. # 내용 실띠·분합띠라고도 하며, 가는 실띠의 양끝에 술이 달려 있다. 품계에 따라 빛깔을 달리하여 도포를 입을 때 당상관은 훈색(纁色) 또는 자색(紫色)을, 당하관은 청색 또는 녹색을 사용하여 품위를 가렸다. 그러나 이 밖에도 수많은 색이 있어 제도를 떠나 자유로이 선택하여 사용하기도 하였다. 노인들은 대개 회색이나 흰색의 세조대를, 상중(喪中)에는 흰색의 세조대를 매었다. 한편, 왕도 평상시에는 도포를 입었는데 여기에 금사세조대(金絲細條帶)를 하였다고 한다. 조선시대 편복 ...

조선 세조 때 후궁이 입었던 것으로 추정되는 저고리. # 내용 1987년 중요민속자료로 지정되었다. 1973년 강원도 오대산 상원사 문수보살상을 개금할 때 복장 안에서 발견되었다. 강원도 평창군 진부면 동산리월정사에 소장되어 있다. 함께 발견된 연기문과 유물의 형태로 보아 1463년(세조 9) 중창 때 수명을 축원하여 넣은 것이다. 저고리뒷길 중심에 쓰인 ‘長氏小對(장씨소대)’ 라는 묵서는 왕족의 의복을 의대(衣襨)로 표기한 관습으로 미루어 유물의 주인공이 왕족이거나 그에 해당하는 신분의 여성임을 밝혀주고 있는데, 세조비 ...

세탁소는 의류 및 유사 제품의 세탁을 전문적으로 대행하는 업체이다. 세탁에 관련된 전문 지식을 토대로, 용제 또는 세제를 사용하여 의류 및 유사 제품의 얼룩 제거, 훼손 부분 보수 등 세탁 전처리 작업과 물세탁, 드라이클리닝, 다림질 등을 하여 세탁물을 원형에 가깝게 관리하는 서비스를 제공한다.

고구려 때의 남자 관모. # 내용 『주서(周書)』에 의하면 소골은 장부, 즉 일반 남자의 관이며 자색의 나(羅)로 많이 만들었고, 관품(官品)을 가진 자는 거기에다 두 개의 새 깃털을 꽂아 관품이 없는 자와 구별하였다고 한다. 『북사(北史)』에서는 절풍(折風)을 특수계급의 관모가 아닌데, 사인(士人)은 여기에 두 개의 새 깃털을 꽂았으며, 귀한 인물은 자색의 나를 사용하여 그 관을 소골이라 불렀다고 기록하고 있다. 여기에서 볼 때 소골은 절풍과 그 형태가 동일한 것이었음을 알 수 있다. 소골은 사음문자(寫音文字)로서 중국 ...

소례복은 개항기 문관의 복식 제도에서 정한 대례복 다음의 예복이다. 1895년 8월 ｢을미의제개혁｣에서 처음으로 이 용어가 보이며 이 시기의 소례복은 전통 복식인, 소매가 좁은 흑단령이었다. 1900년 4월에 ｢문관 복장 규칙｣이 발표되어 대례복으로 서구식 복장이 도입되면서 소례복도 서양 남성의 예복인 연미복으로 바뀌었다. 이후 1905년 1월부터 소례복은 연미복과 프록코트 두 종류로 분화되었다. 소례복은 궁내에서 황제를 접견할 때, 공식적인 연회에 참석할 때 등의 경우에 착용하였다.

의복의 팔을 싸는 부분의 의류명칭. # 내용 좌우로 몸판에 연결되어 양팔을 덮게 되어 있다. 소매는 어깨로부터 팔에 걸친 연결부분에 속하므로 팔을 보호하고 방한(防寒)·방서(防暑)·방상(防傷) 등의 목적으로 어깨와 양팔을 덮는 것이 주목적이다. 이러한 실용성에다 장식성을 가미하기에 이르렀다. 우리 옷의 기본을 이루고 있는 저고리나 두루마기에도 소매가 달려 있어 옛날에는 실용성 위주의 직배래이었다. 조선시대에 내려와서는 곡선을 이루기 시작하고 말기부터는 심한 곡선을 보여주고 있어 아름다움을 더하고 있다. 그리고 조선시대 관복은 ...

직령(直領)으로 된 포(袍). # 내용 창옷이라고도 한다. 조선 초부터 말기까지 사대부들은 집에서 입거나 외출시 도포나 대창의 등 겉옷의 밑받침 옷으로 입었고, 서민들은 겉옷으로 입었다. 사대부들은 명주나 비단으로, 서민들은 목면 등으로 지은 백색·흑색·청색·옥색의 소창의를 입었으나 조선시대 말기에는 두루마기와 함께 양반도 입는 옷으로 격이 높아졌다. 소창의는 소매가 좁고 무가 없으며, 겨드랑이부터 옆이 터진 포로 시대에 따라 형태에 변화가 있었다. 즉, 옷깃이 칼깃에서 두루마기 깃으로 변했고 화장이 짧아졌으며, 밑단 도 ...