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궁궐과 반가에서 의식이나 경사시 또는 문안차 입궐할 때 하는 머리모양. # 내용 다리 열 꼭지로 쪽을 찌어 첩지끈과 연결시킨 가체의 하나로 쪽머리에 가식(加飾)하였다. 정조 때 발제개혁(髮制改革) 이후 얹은 머리 대신 쪽머리를 장려하게 되자 쪽을 돋보이게 하기 위하여 생긴 것이다. 비녀와 떨잠으로 장식하였는데 ≪사절복식요람≫에는 “10월부터 정월까지는 도금용잠을, 2월에는 옥모란잠을, 5월에는 민옥잠과 떨잠을 꽂았다.”라고 되어 있다.

남북국시대 통일신라 때 제직되었던 비단. # 내용 우리 나라에서는 일찍이 외국에 나들이 갈 때면 비단옷을 입었다고 한다. ≪한원 翰苑≫에 의하면 고구려에서는 오색금 · 운포금(雲布錦)을 제직하였다고 한다. 오색금 · 운포금은 중국의 금명과 같은 것이어서 같은 양식의 비단이 고구려와 중국에서 제직되었음이 나타난다. 그러나 고구려에서는 백금(白錦)을 특산물로 제직하여 중국과 일본에 수출하였으며 중국에서는 고구려 백금의 제직양식을 배워 제직하기도 하였다. 조하금도 통일신라의 특산물로 869년(경문왕 9)에 당나라에 보냈다는 사실 ...

삼국시대에 섬세한 실로 제직된 직물. # 내용 이러한 우리 나라 토산특산주는 중국인들에게 선호되어 많은 양이 교역되었음이 문헌에 전하여지고 있다. 조하주는 ≪삼국사기≫에 의하면 723년(성덕왕 22)에 어아주(魚牙紬)와 같이 당나라에 보낸 사실이 기록되어 있다. 중국측의 ≪책부원구 冊府元龜≫ · ≪당회요 唐會要≫ 등에도 748년(경덕왕 7)과 773년(혜공왕 9)에 조하주가 통일신라로부터 당나라에 보내온 사실이 기록되어 있다. ≪삼국사기≫에는 869년(경문왕 9)에 조하금(朝霞錦)을 당나라에 보낸 사실이 기록되어 있다 ...

부녀자가 예복에 갖추어 쓰던 관(冠). # 내용 족두(蔟兜) 또는 족관(蔟冠)이라고도 한다. 겉을 검은 비단으로 싼 여섯 모가 난 모자로 위가 넓고 아래로 내려갈수록 좁다. 속에는 솜이 들어 있고 그 가운데를 비게 하여 머리 위에 올려놓는다. 족두리라는 말은 고려 때 원나라에서 왕비에게 준 고고리(古古里)가 와전된 것으로 추정된다. 이 족두리가 사용되기 시작한 것은 원나라와의 혼인이 많았던 고려시대 후기로 볼 수 있다. 고려시대의 족두리는 조선시대의 것보다 모양이 크고 높이도 높았던 것으로 추측된다. 조선시대에 들어와서는 그 ...

잔털이나 가시를 뽑는 작은 기구. # 내용 한자어로는 섭(鑷)이라 한다. 고대 중국에서는 주로 흰 머리카락을 뽑는 데 사용하였다고 한다. 우리 나라에는 언제부터 사용하였는지 확실하지 않으나, 조선 중기 이후의 것으로 보이는 여자들의 화장도구로서의 유물이 전해 온다. 눈썹이나 이마의 잔털을 뽑는 데 썼으며, 남자들의 코털·수염·머리카락을 뽑는 데에도 사용하였고 가시를 뺄 때에도 사용하였다. 요즈음은 화장기구가 발달하여 족집게의 사용이 그다지 많지 않다. 형태는 한개의 길고 가느다란 쇠붙이가 서로 마주보게 구부러져 위는 붙고 아 ...

머리 땋는 방법의 하나로 어린 여자아이를 꾸밀 때 하는 머리모양. # 내용 앞가리마를 중앙에 타고 양쪽으로 땋을 수 있게 2등분 또는 3등분하여 종종 땋아 배씨 2개를 가리마 중앙에 오게 하고 귀 밑에서 합하여 땋아 뒤에서 다시 합하여 맨다. 그리고 그 끝에 어린이용 도투락댕기 또는 말뚝댕기로 장식한다.

명주실로 섬세하게 짠 직물. # 내용 오늘날 주는 평직주와 문주(紋紬)로 대별되며 그 색과 문양은 각양각색이다. 그리고 평직으로 제직된 주에 그림을 그린 화려한 것도 많은데 이와 같은 주들은 모두 기계직이다. 주에 대하여 『재물보(才物譜)』에서는 대사증(大絲繒)이라고 하여 중국 『설문(說文)』의 해석과 같다. 중국의 『급취편(急就篇)』에 기록된 주에 대한 안사고(顔師古)의 주(注)에서는 조견사(粗繭絲)로 제직한 것이라고 하였다. 중국의 경우 평주·화주(花紬)·면주(綿紬) 등의 주가 『신당서(新唐書)』에 기록되어 있어 주가 다 ...

주립(朱笠)은 조선시대에 당상관이 융복(戎服) 차림을 할 때 착용했던 붉은색의 갓이다. 선유락 춤을 추는 여령(女伶) 중에서 집사가 융복 차림을 할 때도 주립을 썼다. 흑립(黑笠)과 기본 형태는 같고 색상이 붉으며, 구슬끈[纓]을 양쪽 귀옆에 달아 턱에서 매었으며, 입식(笠飾)으로 호수(虎鬚)와 공작우(孔雀羽)를 꽂아 장식하였다.

자질구레한 물품이나 돈 따위를 넣고 입구를 졸라매어 허리띠에 차거나 들도록 만든 물건. # 내용 우리 옷에는 원래 옷 자체에 물건을 넣을 수 있는 호주머니가 없기 때문에 실용적인 면에서 따로 주머니를 만들어 사용하였는데, 이것은 또한 장식적인 역할을 겸하여 장식품으로도 사용되었다. 『삼국유사』 경덕왕조에는 “왕이 돌날부터 왕위에 오를 때까지 항상 부녀의 짓을 하여 금낭(錦囊) 차기를 좋아하였다.”라는 기록이 있어 신라 여인들의 주머니 패용(佩用)을 알려주고 있다. [『고려도경(高麗圖經)』](E00034 ...

장신용 노리개의 일종인 발향. # 내용 향을 홍·백·녹·황 등 4색으로 하여 실에 꿰어 염주모양으로 만든 것을 말하는데, 이것은 흔히 상궁이 궁중에서 치마 속에 찼다. 현전하는 유물을 보면 향을 구슬로 만들고 4색으로 구슬에 색을 칠하여 둥글게 꿰었는데, 아래·위·양옆에 큰 산호 구슬을 하나씩 넣고 아래에는 술 하나를 늘이고 있다. 향은 한충향(漢冲香) 같은 것을 사용하여 그 향내만을 이용한 것이 아니라 위급 시 구급약으로도 사용하였으니 옛 여인들의 슬기를 가히 짐작할 수 있다.

예복의 속에 입는 홑옷. # 내용 단의(襌衣)라고도 한다. 직령(直領)에 중거형(重裾型)이고 광수(廣袖)이며 통재(通裁)한 것이었는데, 이것은 심의(深衣)를 고쳐 만든 것으로 장포(長袍)의 비롯이 된다 하였다. 이에 있어 심의는 단포(單布)를 잘라 끊어 양재(兩裁)한 뒤 다시 기워 이어댄 것으로, 보기에는 직선적인 것 같아도 의와 상(裳)의 형태가 구분되어 보이게 한 것이었다. 단의는 위아래가 직통하여 의와 상의 구별없이 직선적으로 재봉한 것을 말하며, 우리 나라 옛 포도 그 제양이 착수(窄袖)일 뿐 이와 비슷한 것이었다고 ...

사단법인 중앙패션디자인협회에서 매년 가을 우수한 디자이너의 발굴과 국내 패션분야의 수준을 향상시키고자 개최하는 패션디자인 경연대회. 공모전. # 연원 및 변천 중앙패션디자인컨테스트는 1970년 월간지 [여성중앙]이 창간 기념으로 우수한 패션디자이너의 발굴과 국내패션분야의 수준을 향상시키고자 하는 목적으로 개최되기 시작하였다. 이후 이 컨테스트는 대한민국 패션디자이너 등용문 역할을 하고 있으며, 2015년 현재 46회에 이르고 있다. 한국패션디자인분야를 이끌고 있는 패션디자이너들 즉, 박윤수, 김동순, 이상봉, 김철웅, 루비나, ...

중원 김위 묘 출토 유물은 조선시대의 문신 김위의 묘에서 출토된 복식이다. 1980년 충북 중원군 살미면에서 김위의 묘소를 이장하던 중 미라화된 시신과 함께 출토되었다. 관복 1점(겹단령), 직령 1점, 철릭 3점, 중치막 5점, 장옷 1점, 바지류 3점, 적삼 1점 등이다. 당시 총 20점이 수습되었으나 이 중 17점이 국가민속문화유산으로 지정되었다. 현재 충북대학교박물관에 소장되어 있다. 김위의 생몰년은 정확하지 않으나 임진왜란 때 현감을 지냈다고 한다. 복식의 형태 등으로 추정해 볼 때 출토 복식들은 임진왜란 이후부터 17세기 초기까지의 것으로 판단된다.

중치막은 조선시대 왕실의 연거복 및 사대부의 편복 포로 문헌 기록과 유물은 16세기부터 보인다. 형태는 곧은 깃에 소매가 넓고 양옆의 무에는 트임이 있으며, 겨드랑이에는 삼각무가 달려 있었으나 조선 후기로 가면서 점차 무와 삼각무가 사라지게 되었다.

무늬 없이 보드랍게 짠 견직물. 회(繪)·금(錦). # 내용 『삼국지』 위지 동이전 부여전에 기록된, 부여인들이 외국으로 나갈 때 입는 옷감의 종류 중에는 증이 있다. 이 증에 대하여는 여러 가지 해석이 있다. 청나라의 임대춘(林大椿)은 『석증(釋繒)』에서 “『설문(說文)』에 이르기를 증은 백(帛)이며 백은 증이라고 하였다.”라고 하였다. 『한서(漢書)』 흉노전의 안사고(顔師古)의 주에서는 “백은 모두 증을 총칭하는 말이다.”라고 하였다. 백은 『삼국사기』 신라본기와 고구려본기에 기록되어 있어 우리 나라에서는 증과 더불어 일 ...

직금은 금사(金絲)로 문양을 직조한 중조직의 견문 직물이다. 직조에 사용된 금사의 종류에는 편금사와 연금사가 있다. 직금의 구조는 바탕 조직 위에 금사를 덧짜서 문양을 표현하는 부가문위사 위중조직이다. 고려와 조선시대 왕실과 상류 사회 여성들의 원삼, 저고리, 치마, 당의 등의 의료로 사용되었다.

깃의 하나. # 내용 깃이 곧은 데에서 나온 명칭인데, 직령으로 된 포(袍)를 그대로 직령이라 하기도 한다. 포로서의 직령은 교임(交衽)에 중거형(重裾型)이었다. 우리 고유복식의 포는 직령에 교임·직수형(直垂型)이고 착수(窄袖)이며, 깃·도련·소맷부리에 가선(加襈)을 하고 띠를 매었다. 고려에 내려와서 중국 포제인 중단(中單)의 영향을 받아 직령·교임·중거형이 되고 선이 없어졌으며, 속대를 맨 백저포가 되었다. 조선시대에 착용하던 직령은 고려시대의 이 백저포가 원나라 복속기(服屬期)에 그들의 일색의(一色衣)인 질손(質孫)의 ...

생가죽을 기름에 절여서 만든 진 땅에서 신는 신. # 내용 유혜(油鞋)라고도 하고, 징을 박았다 하여 ‘징신’이라고도 한다. 진신은 삼국시대 이래의 오랜 역사를 가지고 있다. 형태를 보면, 남자의 진신은 태사혜 모양과 같고, 여자의 것은 당혜나 운혜와 같은 모양이다. 만드는 법은 생가죽을 기름에 절여 여러 겹 겹쳐서 바닥을 만들고 신등의 가장자리는 역시 가죽으로 백비를 쳐서 안으로 감쳤으며, 봉임법(縫袵法)은 청올치실로 견고한 박음질법을 쓰고 있다. 밑창에는 쇠붙이로 징을 촘촘히 박았다. 징은 지름 0.7㎝ 정도의 원형돌 ...

진주는 조개류의 체내에서 형성되는 구슬 모양의 분비물 덩어리이다. 진주는 바다에 사는 조개류에서 주로 만들어진다. 인공적으로 조개 속에 진주핵을 집어넣어 기른 것을 양식진주라고 한다. 이것이 전체 진주 거래량의 약 90%를 차지한다. 진주의 가치는 표면 광택의 선명도와 구형의 정도, 순도, 색상 등에 의해 평가된다. 색상이 균질하고 둥글수록, 대칭성이 양호할수록, 표면에 주름이나 얼룩이 없을수록 고가이다. 현재 조선 시대의 진주 장신구나 장식품 유물들이 남아 있다. 진주는 예로부터 건강·부귀·장수를 상징하여 사람들이 선호했다.

궁중혼례 때 사용하던 둥근부채(團扇). # 내용 백동 등의 금속 틀에 모란을 수놓은 홍색 비단을 바르고 금·은·주옥으로 장식하여 만든 화려하고 호사스러운 부채이다. 『현종실록』에 의하면, 1662년(현종 3)에도 국혼에 진주선을 사용하도록 하였으나, 그 값이 백금 1,000냥이라는 말이 있으니 백성들이 기근이 심하여 고통을 당하고 있으므로, 진주선을 변혁하여야 한다고 상언(上言)할 정도로 호화로웠다. 그러나 왕이 선조(先朝)로부터 내려온 관습이라 가벼이 할 수 없다며 반대하여 개혁이 이루어지지는 못하였다. 반가(班家)에서 ...