옛 문헌에는 상(裳) 또는 군(裙)으로 표현되어왔는데, 사도세자(思悼世子)의 빈인 혜경궁 홍씨(惠慶宮洪氏)의 ≪한중만록 閑中漫錄≫에 ‘문단(文緞)치마’가 있어, 이를 치마라 일컬어왔음을 알게 된다. 또한, ≪훈몽자회≫에서 보면, 호(鋒)를 ‘ᄒᆡᆼᄌᆞ쵸마호’, 상을 ‘츄마샹’이라 하고 있다. 또 ≪내훈 內訓≫에도 ‘치마’로 나와, 치마는 ‘ㅊ, ㅁ’ 두 음을 가진 말임을 알 수 있다. ㅊ은 차다［佩］, ㅁ은 말다［卷］를 나타내어 곧 차고 마는 그 형태를 표현한 것이라 하겠으며, 이와 비슷한 한자 표현은 ≪고려도경 高麗圖經≫에 나오는 선군(旋裙)에서도 찾아볼 수 있다. 치마는 치마［赤亇］로 표음되기도 하였다. 삼국시대에는 고구려 고분벽화에서 보이는 바와 같이 길이가 길고 잔주름이 치마단까지 잡혀 있으며 또...

본래 ‘행주’란 그릇을 훔치거나 씻을 때 쓰는 헝겊을 말하는데, 행주치마는 이러한 용도도 겸하였으므로 붙여진 이름 같다. 최세진(崔世珍)이 1517년(중종 12)에 편찬한 『사성통해(四聲通解)』, 1527년(중종 22)에 편찬한 『훈몽자회(訓蒙字會)』에 ‘ᄒᆡᇰᄌᆞ쵸마’가 보인다. 일설에는 1593년(선조 26) 2월 행주산성에서 권율(權慄)이 왜병을 맞아 싸울 때, 성 안의 부녀자들까지 합세하여 치마에 돌을 날라 병사들에게 공급해줌으로써 큰 승리를 거두었는데, 당시의 부녀자들의 공적을 기리는 뜻에서 치마의 명칭에 ‘행주’라는 지명을 따서 ‘행주치마’라고 일컫게 되었다고도 한다. 흰색 무명류를 사용하여 치마의 반폭 정도로 만들어 뒤가 휩싸이지 않게 하였고, 길이는 치마보다 짧게 만들었다. 걸을 때나 일할...

형태는 보통 치마와 같은 것으로 끈이 달려 있으며, 주름을 겹쳐 잡고 치마허리는 얼굴 둘레를 감싸 턱 밑에서 맞물려질 정도의 길이다. 재료는 옥색 옥양목이나 명주로 만들었으며 계절에 따라 겹으로 하거나 또는 솜을 두어 사용하였다. 그래서 흔히 옥색 옥양목치마를 걸어두었다가 문 밖에 나갈 때 손쉽게 쓰기도 하였다. 착용법은 머리에 쓰고 얼굴을 치마허리로 감싸며 속에서 손으로 앞을 여미어 잡는다.

월남치마는 1960년대 중반에서 1970년대 중반에 걸쳐, 여성들이 입었던 길이가 긴 통치마이다. 월남치마는 간단한 형태로 허리에 고무 밴드를 넣어 입었기 때문에 때와 장소의 구애를 받지 않고 누구나 간편하게 입을 수 있었다. 따라서 도시와 농촌에 이르기까지 당시 여성들 사이에서 크게 유행하였다. 월남치마의 유행은 획일성이 강한 서민 패션과 당시 여성들의 생활상을 보여 준다.월남치마는 베트남어의 한자어 표기인 ‘월남(越南)’과 ‘치마’의 합성어이다. [통치마](E0079825), 고무줄 치마라고도 한다. 월남치마는 한국이 베트남 전쟁[^3]에 군인을 파병하면서 사회적 관심을 모았던 1960년대 중반에서 1970년대 중반에 걸쳐 일반 여성들 사이에서 크게 유행하였다. 왜 월남치마인가에 대해서는 다양한 견해가 있다. 그중 베트남...

당시 하의(下衣)의 속옷으로는 단속곳·바지·속속곳·다리속곳·너른바지 등 여러가지가 있어서 정장을 할 때는 이들을 입고 그 위에 무지기를 입었는데, 이 무지기는 모시 12폭으로 3층·5층 혹은 7층으로 길이가 다른 것을 한 허리에 단 것으로 겉치마를 푸하게 버티기 위한 것이었다. 그런데 이 무지기 밑에는 대슘치마를 입었으니, 곧 치마의 허리부분은 무지기로써 버티고 아랫도리는 이 대슘치마로 버티게 하여, 그야말로 옛말 그대로 서도 앉은 것 같고, 앉아도 선 것 같은 자세를 지니게 하였던 것이다. 대슘치마는 모시 12폭으로 지었는데, 12폭은 끌리지 않을 정도의 길이였던 것이며, 단에는 창호지 백비를 높이는 4㎝ 정도, 길이는 치마폭으로 만들어 모시로 싸서 붙였다.

통치마는 개항기에 치마폭을 이어 통으로 만든 치마이다. 이 치마는 전통치마인 자락치마에 부분적으로 조끼허리를 달아서 치마의 트인 곳을 모두 박아 통으로 만들고 길이를 짧게 만든 치마이다. 조선시대의 자락치마는 길이가 길고 옷감이 많이 들며 속옷이 복잡하여, 활동할 때 한쪽 자락을 손으로 여미고 다녀야만 하는 불편하고 비경제적인 옷으로 인식되었다. 통치마는 땅에 끌리던 치마 길이를 짧게 하고 트인 곳을 모두 막아 편하게 걸을 수 있는 실용적인 옷이었다.이는 저고리 길이를 길게 하고, 치마를 통치마로 만들면서 길이는 짧게 하자는 것이었다. 1907년(광무 11)에 정부에서 마침내 이를 허락하자 여성 개량복은 신여성과 학생을 중심으로 차츰 확산되기 시작하였다. 전통적인 긴 치마를 통치마로 개량하는 것은 1907년...

『청장관전서(靑壯館全書)』 사소절(士小節)에는 “먼저 짧고 작은 흰 치마를 입고 그 위에 치마를 입는데, 무족(無足)에 오합(五合) 또는 칠합(七合)의 호칭이 있다.”고 하였다. 『조선여속고(朝鮮女俗考)』에서 보면 이에 주하여 “무족상(無足裳)은 짧은 데에 차가 있어 이에 따라 새［升］의 홉［合］과 같이 오합·칠합의 이름이 있는데, 접은 단은 십합위승식(十合爲升式)의 층을 두어 5, 6겹으로 접어서 무릎 가까이에서 위의 치마를 버티었다.”고 하였다. 이 무족상 곧 무지기는 고려 때의 부인들이 입었다고 하는 선군(旋裙)과 동일한 제도의 치마로서, 현대의 페티코트(petticoat)와 같은 구실을 하였던 것으로, 겉치마를 푸하게 버티기 위한 것이었다. 무지기는 모시 12폭으로써 3합·5합·7합 등 홀수로 층을 이루어 한 허리에...

회장은 우리 상고시대의 복식 중 포(두루마기)나 유(襦 : 저고리) 또는 상(裳 : 치마)에 있었던 선(襈)에서 유래한 것이라고 할 것이다. 선은 처음에 재봉의 기술적인 면에서 볼 때에는 자연발생적인 것으로서, 경사(經絲)가 풀리는 것을 방지하고 또 그 부분을 떨어지지 않게 하기 위한 것이었으나, 이것이 점차 발달하여 필요 이상의 장식적 요소가 첨가되는 가운데 색다른 딴 헝겊을 덧붙이게 되어, 필경 독자적인 선으로 완성된 것이라 하겠다. 그러므로 이것은 고대 동양인의 복식에서는 흔히 볼 수 있는 것이기도 하며, 우리나라에 영향을 준 중국의 남녀 포류(袍類)에서도 이를 볼 수 있다. 그러나 그것은 우리 고구려 고분벽화에서 보는 바와 같이 다양한 것도 아니고, 더욱이 우리 회장저고리에서와 같이 아기자기한 아름다운 것까지에는 이르지...

전통한복이란 옛부터 전해 내려오는 사상·관습·행위·형태·기술 등의 양식과 정신이 깃든 한복으로, 우리 고유 의복인 치마·저고리·바지·두루마기에 조끼·마고자가 포함된다. 1600여년간 이어진 고유 한복의 전통성은 세계에서 제일 길며, 그것은 고구려 고분벽화(4∼6세기)와 신라·백제 유물로 확인할 수 있다. 전통의 선을 현대부터 그어보면, 영·정조시대 혜원(蕙園) 신윤복(申潤福)·단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 풍속도에 나타난 한복까지 그을 수 있으며, 다시 조선초기·고려·통일신라를 거쳐 고구려 고분벽화의 기본복(유·고·상·포)까지 이어진다. 더 나아가 가시적인 자료는 없으나 고조선까지도 이을 수 있다고 본다. 기본복(基本服)의 원류는 스키타이계이며 북방민족의 복식이다. 고대 한국의 복식문화는...

금박을 찍는 옷의 종류에는 사(紗)·초(綃)·나(羅)·능(綾)·단(緞)으로 만든 원삼·당의·치마·저고리·댕기 등이 있고, 문양에는 운룡문(雲龍紋)·서운봉황문(瑞雲鳳凰紋)·화문(華紋)·만세백복문(萬歲百福紋)·수복문(壽福紋)·도류불수문(桃榴佛手紋) 등을 비롯하여 여러 가지가 있다. 이와 같은 문양을 원삼에는 어깨와 소매, 앞·뒷길에 찍는다. 치마에는 금박을 찍어서 만든 단을 한층만 붙인 스란［膝襴］치마와 두층을 붙인 대란(大襴)치마가 있다. 또 용판(龍板)은 황후, 봉판(鳳板)은 왕비, 화판(花板)은 공주·옹주 등으로 차등을 두어 직위에 따라 문양을 달리하였다. 그러나 궁중에서도 상궁의 옷에는 금박을 일체 할 수 없었다. 일반에서는 혼례 때 머리에 장식하는 도투락댕기와 뒷댕기에 금박을 하여 화려하게 하였다. 요즈음에는...

그 기본구조는 치마·저고리의 전통양식을 잘 보존하고 있으며, 예장의 포(袍)에서 중국 복식의 영향이 보이기는 한다. 그러나 그것도 우리 나름의 것이어서 왕과 왕비의 법복(法服)과 면복(冕服), 문무관의 관복(冠服)이 중국 복식을 그대로 습용(襲用)하였던 것과는 다르다. 이 점은 우리 나라 여자 복식의 보수성을 나타낸 것이라고도 하겠다. 우리 나라 고유의 복식이 지닌 끈질긴 생명력과 전통성의 한 예증이기도 하다. 명부복은 일반적인 궁중·반가복식과 마찬가지로 예복과 상복(常服)으로 대별해 볼 수가 있다. 이 가운데 예복은 원삼(圓衫)과 당의(唐衣), 대란(大襴) 또는 스란［膝襴］치마로 구성된다. 원삼은 궁중과 반가에 공통된 예복이나 빛깔과 문양(紋樣)에 계급 차가 있다. 왕비의 홍원삼·용문에 대하여 명부의 것은 초록원삼에...

이형 부인 동래정씨 의복은 1941년 경기도 시흥시 염불암 옆에 있던 이형의 부인 동래 정씨 묘를 이장할 때 출토된 6점의 복식유물이다. 동래정씨는 전주이씨 고림군의 손자인 증 좌찬성 이형의 부인이다. 1583년 사망한 동래 정씨의 묘에서 명주솜누비장옷 1점, 명주솜누비치마 2점, 무명솜누비치마 1점, 바지 1점이 출토되었다. 하나의 바지가 둘로 나뉜 것이 후에 확인되어 실제로는 5점의 유물이다. 묘주의 몰년이 확실하므로 복식사 연구에 귀중한 자료가 된다. 1980년 중요민속자료로 지정되었으며, 현재 전주역사박물관에 소장되어 있다.출토된 복식유물은 6점(실제 5점)인데 명주솜누비장옷 1점, 명주솜누비치마 2점, 무명솜누비치마 1점, 바지 1점이다. 바지는 본래 2점으로 지정되었으나 하나의 바지가 둘로 나뉜 것이 확인되었으므로 실제로는...

기녀의 복식은 저고리와 치마만으로 대신되는 다른 천인 여복과는 달리 의례복과 일상복으로 나누어볼 수 있다. 의례복은 궁중연회 때 정재(呈才)에 참여한 여령(女伶)의 복식구성과 가례 때 의녀의 착장모습 등에 의하여 알 수 있다. 정재복식의 기본구성은 화관·단삼(單衫)·상(裳)·한삼(汗衫)·대(帶)·혜(鞋 : 운두가 낮은 신) 등이며, 여기에 하피(霞帔 : 어깨의 앞·뒤로 늘이는 긴 끈)와 비구(臂韝)가 첨가되기도 하였다. 동기(童妓)의 복식구성은 입(笠) 또는 화관과 단의(丹衣)·상·말군·대·혜·유소(流蘇 : 단의 위에 늘어뜨리는 장식품) 등이며, 악장(樂章)에 따라 독특한 복식을 보여준다. 재료는 나(羅)·주(紬)·초(綃) 등의 비단을 사용하며, 색은 홍색·녹색·황색·남색 등 원색을 써서 현란하게 장식하였다. 일상복은 김홍도(金弘道)나...

윗몸은 나체이고 아랫 배 밑으로 무릎까지 오는 치마를 입었다. 치마는 좌우가 마치 물고기 지느러미처럼 뻗친 형상에 늘어진 치마 끝단을 맞잡아 대칭을 이루는데, 이는 허리에 묶어진 띠 매듭을 새끼줄 모양으로 길게 늘어뜨린 형상과 더불어 장식성을 극대화시키고 있다. 이는 다른 탄생불에는 보이지 않는 독특한 모습이어서 주목된다. 대좌는 작은 원형의 연화좌이며, 그 밑을 연화좌와 사각 대좌가 받치고 있는 구조이다. 즉 발과 연결되는 지점에 원형의 작은 연화대좌가 있는데 이는 원래의 것으로 판단된다. 그 밑에 있는 별도의 연화좌는 사각의 책상형 대좌와 연결되어 있는데 밑면에 꼭지가 있어 이를 통해 서로 연결한 것으로 보인다. 이 대좌는 후대에 만들어진 것으로 생각된다. 머리 뒤에는 광배 꼭지가 남아 있어 원래는 광배가...

선군은 조선시대의 무지기와 같은 제도의 것으로서, 길이가 각각 다른 여러 개의 치마를 한 허리에 달아서 겉치마의 폭이 풍성히 퍼지도록 하기 위하여 입었던 것이다. 그리하여 이 선군을 여러 겹으로 해 입는 것을 자랑으로 하였고, 겉치마는 8폭에 길이가 매우 길어서 걸을 때는 겨드랑이 밑에 끼고 다녔다고 하는데, 이로 말미암아 부귀한 집안의 처첩들은 치마 한 벌 만드는 데도 옷감이 7, 8필이나 들었다고 한다. 일반 서민 부녀들도 선군을 입었는데, 의(衣)나 상(裳)에 있어 옷감에 차이가 있듯이 옷감의 차별과 함께 계급이 낮을수록 무지기의 수가 더 적었을 것이라고 생각된다. 이 선군은 조선시대에까지 이어져 무족상(無足裳) 혹은 무지기라고 불리는 3층·5층 혹은 7층의 속치마로 발전되었다.

저고리는 겨드랑이 아래의 길이가 2∼3㎝가 될까말까 하는 이른바 ‘동그레저고리’, 치마는 기생들과 마찬가지로 ‘주릿대치마’를 입는 것이 특징이다. 주릿대치마란 치마를 바로 여미고 그 오른쪽 자락을 앞쪽으로 돌려 가슴에 닿을 듯이 치켜올려 입고 허리띠를 매는 방법이다. 이렇게 치마를 입으면 자연히 속곳이 노출되기 마련이었다. 이런 모습을 그녀들의 직업과 결부시켜 “기생은 일부러 비단 속곳을 자랑한다.”느니, 육체과시라느니 하여 그녀들의 부도덕성으로 간주한 것이 일반인들의 시각이었다. 그러나 주모는 남성들의 사치노예 같은 기생들과는 달리 술장사를 목적으로 하는 직업의식에서 비단속곳 같은 사치는 할 수 없다. 기생퇴물이면 대개 50세 이후, 산전수전 다 겪은 폭넓은 인생경험을 살려, 주객들의 비위도...

왕비의 홍원삼은 남색 단을 두른 미색 안을 넣고 소매에는 황색·남색의 끝동과 흰색의 한삼을 달았다. 여기에는 4조룡의 보를 단다. 공주의 녹원삼은 남색 단을 두른 다홍색 안을 넣고 소매에는 홍색과 황색의 끝동과 흰색의 한삼을 단다. 원삼 속에는 치마·저고리를 입는데, 황원삼에는 용문(龍文)의 대란(大襴)치마를 입는다. 홍원삼에는 봉문의 대란치마를 입으며, 녹원삼에는 화문의 대란치마를 입는다. 궁중여인이 원삼을 입을 때에는 머리 중앙에 어염족두리를 올리고 그 위에 어여머리를 돌려 큰머리를 한다. 중앙에 선봉잠(일명 떨잠이라고도 함.)을 꽂고 좌우에도 선봉잠을 장식한다. 서민은 혼례 때 원삼을 입을 수 있었는데, 그 양식은 궁중의 것에 비하여 소략하였다. 머리에는 족두리를 썼는데 대개 화려한 꾸밈족두리를 썼다.

안동김씨 묘 출토 의복은 1985년 경기도 광주시 추월면에 위치한 김첨과 그의 딸 안동 김씨, 손부 원주 원씨 묘에서 출토된 임진왜란 전후의 유물 15점이다. 1세기에 걸친 한 집안의 묘에서 출토된 유물이다. 김첨의 묘에서는 장옷 2점과 명주 솜누비 바지, 솜이불이 수습되었다. 김첨의 딸 묘에서는 여자 미라, 관에 ‘안동김씨지구’라고 쓰인 기, 회장저고리가 출토되었다. 17세기 말의 원주 원씨 묘에서는 누비솜저고리와 치마, 속옷이 출토되었다. 중요민속자료로 지정되어 충북대학교 박물관에 소장되어 있다. 조선시대 연대를 알 수 있는 유물로 복식사의 사료적 가치가 크다.장옷[長衣] 외에 회장저고리, 치마, 바지, 옷감, 보자기, 솜이불 등 15점이 출토되었으며 현재 충북대학교 박물관에 소장되어 있다. 김첨의 묘에서는 장옷 2점과...

곧, 위치마(갈퀴의 앞초리 쪽으로 대고, 싸리나 끈으로 엮은 코) · 갈퀴코(원몸에 잡아매도록 갈퀴자루의 앞끝을 에어 잡아맨 부분) · 뒤초리(갈퀴의 여러 발의 끝이 한데 모여 엇갈려진 곳) · 또아리(갈큇발의 다른 끝을 모아 잡아맨 부분) · 아래치마(갈퀴의 뒤초리 쪽으로 초리가 풀리지 않게 대나무를 가로대고, 가는 새끼로 묶은 가장 짧은 코) · 갈큇발(갈퀴의 원몸을 이룬 갈고랑이진 부분의 하나하나) · 갈큇밑(갈큇발의 꼬부라지지 않은 부분) · 가운데치마(갈큇코를 잡아매도록 갈퀴의 위아래 두 치마 사이에 가로지른 나무) · 콧등노리(갈퀴의 가운데치마를 맨 자리) 등이 그것으로 지방에 따라 차이를 보이기도 한다. 경상남도에서는 새해 첫 장에 가서 반드시 갈퀴를 사온다. 이것은 갈퀴가 무엇인가를 긁어 모으는 연장이므로...

과천 출토 광주 이씨 의복은 1979년 경기도 시흥군 과천면에 소재한 광주 이씨 이언웅과 그의 며느리 청주 한씨 묘에서 출토한 복식이다. 광주 이씨 선산 묘지를 이장하던 중 이언웅의 묘와 청주 한씨 묘에서 1550년대의 남녀 의복류와 염습구 등 54점을 수습하였다. 이 중 장옷 2점, 액주름 2점, 저고리 8점, 치마 2점 등 20점이 중요민속자료로 지정되었다. 현재 단국대학교 석주선기념박물관에 소장되어 있다. 남녀 복식이 섞인 채 기증되어 성별 구분에 주의가 요구된다. 16세기 여성의 저고리와 치마 양식이 확인되는 귀중한 자료이다.지정 유물은 포도동자문금선단대란치마(葡萄童子紋緞金線緞大襴裳) 1점, 무명누비 액주름포(腋注音袍) 1점, 무명겹액주포 1점, 장옷 2점, 솜저고리 4점, 금선단, 회장저고리 2점, 모시적삼 2점, 솜치마 1점, 무명버선...