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가락식토기(可樂式土器)는 청동기시대 전기에 금강 유역(호서 지역)을 중심으로 분포하는 민무늬토기이다. 토기의 입술을 겹아가리로 만들고 그 위에 짧은빗금무늬, 격자무늬, 거치무늬를 새긴 것이 특징이다. 이 명칭은 1963년 고려대학교박물관에서 발굴한 서울가락동유적에서 유래하지만, 한강 유역보다는 대전을 중심으로 한 금강 유역 일대의 지역성을 잘 보여 주는 토기 형식이다.

여자의 손가락에 끼는 장식물. # 내용 안은 판판하고 겉은 퉁퉁하게 만든 두 쪽의 고리로 되어 있다. 한 짝으로 된 것은 반지라고 한다. 지환(指環)은 가락지와 반지의 총칭이면서, 가락지만을 뜻하기도 한다. 가락지의 유물은 조선시대 이후의 것만 볼 수 있다. 당시 가락지는 기혼여자만이 사용할 수 있었고, 미혼여자는 반지를 사용하였다. 이로써 볼 때 가락지는 조선시대가 유교를 지도이념으로 삼고, 그 사상이 생활윤리 전반을 지배하던 시대이므로, 혼례를 인간 대사[^1]의 하나로 삼는 가운데 이성지합(二姓之 ...

조선시대 기녀(妓女)·의녀(醫女) 등 특수층여자가 얹은머리 위에 쓰던 쓰개. # 내용 차액(遮額)이라고도 한다. 그 형태를 ≪임하필기 林下筆記≫와 ≪증보문헌비고 增補文獻備考≫에서는 검은 색 또는 자색 비단의 가운데를 접어 두 겹으로 하고 두꺼운 종이를 그 안에 접어넣고 머리에 쓰는데 이마에서 정수리를 덮고 뒤에 드리워 어깨를 덮는다고 하였다. 또한, ≪오주연문장전산고≫에서는 기녀는 검은 베［黑褐］로 된 것을 쓰고 의녀는 검은 비단［黑緞］으로 된 것을 쓰는데, 그 형상은 책갑(冊匣)과 같다고 하였다. 이 가리마는 광해군 중 ...

남의 머리털로 여러 가지 머리 모양을 만들어 치레로 머리에 쓰는 물건. # 내용 가발은 다리［月子］나 가체와는 달리 머리에 씌우는 기본 바탕 위에 머리털을 심은 것이다. 머리 전체에 씌우는 전가발과 밑 부분에만 사용하는 부분가발이 있다. 개화기 이후 서양식 연극과 무용, 오페라 등에서 극중 인물의 창조를 위해 사용되기 시작하였다. 그 뒤 숱이 적거나 대머리인 남자들이나, 머리형을 색다르고 아름답게 보이기를 원하는 여성들 사이에 사용되었다. 그러나 가발이 보편화된 것은 1960년대 이후이다. 당시 전세계적으로 가발을 이용한 머 ...

장삼 위에 왼쪽 어깨에서 오른쪽 겨드랑이 밑으로 걸쳐입는 승려의 법의(法衣). # 내용 종파와 법계에 따라 그 색과 형태에 엄격한 규정이 있다. 가사는 범어(梵語)인 ‘카사야(Kasaya)’에서 음을 딴 것으로, 괴색(壞色)·부정색(不正色)·탁색(濁色)·탁염색(濁染色)·염색 등으로 번역된다. 색에 의한 명칭으로는 염의(染衣)·염색의·부정색의·괴색의·탁적의(濁赤衣)·황갈색의 등이 있다. 용도에 따라서는 삼의(三衣)·승의(僧衣)·비구의(比丘衣)라 하며, 공덕의 측면을 강조하여서 법복·법의·불의·공덕의라고도 한다. 인도에서는 ...

옷감·종이·머리털 등을 자르는 기구. # 내용 한자어로는 교도(交刀)·전도(剪刀)·협도(鋏刀) 등으로 쓴다. 날이 좌우 대칭형으로 엇갈려 있다. 우리나라에서 발견된 가장 오래된 유물은 신라시대에 창건된 분황사 석탑에서 나온 원시형의 가위이다. 형태는 한 장의 철판으로 만든 ∝형의 것으로 손잡이가 없고, 두 개의 가윗날이 서로 엇갈리도록 밑부분이 가늘게 둥글려 있다. 이것은 양날 부분에 옷감을 물리고 가위등을 눌러 잘랐을 것으로 짐작된다. 고려시대의 가위 유물은 많이 있는데, 이에는 철제와 동제가 있다. 형태로는 크게 ...

가죽은 동물의 몸에서 피부를 벗겨 내어 만든 가공물이다. 가죽의 가공 기술은 인류가 터득한 가장 오래된 기술 중의 하나이며, 벗겨 낸 가죽이 부패하지 않게 만드는게 핵심이다. 털을 제거한 것은 유피, 제거하지 않고 만드는 것은 모피라고 한다. 가죽 기술은 구석기시대부터 이어져 왔으며 점점 진보하여 복식뿐만 아니라 장식품 등에도 널리 이용되었다. 방한용의 가죽 옷은 농경 생활로 점차 쇠퇴하였다. 조선시대에는 중국으로부터 가죽으로 된 방한모가 전래되어 구한말까지 애용되었으며, 명종 때는 신분에 따라 가죽의 사용을 규제하기도 하였다.

여자의 머리숱을 많아 보이게 하거나 머리 모양을 꾸미기 위하여 머리에 얹거나 덧넣는 딴 머리. # 내용 흔히 ‘다래’ 또는 ‘다레’라고 하나 표준어는 다리이다. 한자로는 ‘체(髢)’라 하고, ‘월자(月子)’라고도 한다. 『태평어람(太平御覽)』 신라조에 신라 부인에는 미발(美髮)이 많고 길이가 길다고 하였으며, 『당서(唐書)』 신라조에도 아름다운 두발(頭髮)을 머리에 두르고 주채(珠綵)로 장식하였다고 하였다. 이와 같이 머리 모양을 아름답게 꾸미기 위해서는 오래 전부터 다리가 있었던 것으로 보인다. [『삼국사기』](E0 ...

궁중 잔치 때 춤을 추는 무동(舞童)이 쓰던 건(巾). # 내용 그 모양은 복두(幞頭)와 비슷하여 포(布)로 만들고 능각(稜角 : 뾰족한 모)이 있으며, 무(武)에 양각(兩脚)이 있다. 다만 복두와 다른 것은 복두는 전후단(前後段)이 있어 전단은 낮고 후단은 조금 높은데 비하여 각건은 전후단이 없이 경사져 있으며 앞부분을 제외한 정부(頂部) 둘레와 중앙에 세로로 백선으로 장식하고 있다. 당시 무동의 복장은 이 각건에 흑선(黑襈 : 옷의 가장자리를 흑색 헝겊으로 두른 것)을 두른 백색 중단을 입고 그 위에 홍포(紅袍)를 덧입고 ...

백관이 관복(官服)에 두르던 띠. # 내용 착용자의 신분과 계급에 따라 차별을 두었다. 관원이 공복 등에 띠를 두르던 것은 신라시대에 이미 제도화되었고, 고려에서는 계급에 따라 구분하여 제도화되었다. 조선시대에는 더욱 발달되어 계급에 따라 장식이 다양해졌다. 조선 말기 각대를 보면 가죽바탕에 비단으로 싸고 그 위에 석줄이나 다섯줄의 금줄 혹은 검정줄을 그어 띠의 바닥［帶鞓］을 만들었다, 그리고 양끝은 장방형의 띠돈［大銙］과 걸이쇠［鉸具］를 붙여 띠의 앞 중심에 오도록 하였다. 그 양옆은 작은 장방형의 띠돈［小銙］을 대고 ...

44종의 건(巾)을 그림으로 제시한 복식서. # 내용 1책. 필사본. 채색도(彩色圖)가 있고, 제실도서지장(帝室圖書之章)의 도장이 찍혀 있다. 제작연대는 조선 말기로 추정되며, 44종의 건이 그림으로 정확히 제시되어 있다. 건의 모양을 다른 종이에 그려 붙인 것으로, 이 중 많은 수가 지금까지 형태는 물론 명칭조차 알려지지 않던 것이다. 이들 명칭은 착용자의 이름을 붙인 것이 많고, 그 의미도 사족(士族)이나 은자의 쓰개였음을 나타낸다. 건의 대부분은 우리 나라 문헌에서 확인되지 않은 점으로 미루어, 조선시대의 건을 그린 ...

비가 올 때 갓 위에 덮어쓰는 우장(雨裝). # 내용 원래 명칭은 입모(笠帽 : 갓모)이며, 우모(雨帽)라고도 한다. 위가 뾰족하고 아래는 둥그스름하게 퍼져 있어 펼치면 고깔모양이 되고 접으면 홀쭉해서 쥘부채처럼 된다. 갈모지 또는 환지라는 기름을 먹인 종이에 접는 간살마다 대를 가늘게 잘라서 만든 살을 넣고, 꼭대기에 닭의 볏처럼 생긴 꼭지를 단다. 안쪽 중턱의 양옆에 실끈을 달아서 비가 올 때에는 갓 위에 펼쳐쓴 뒤 이 끈을 턱밑에 매어 고정시킨다. 언제부터 사용하게 되었는지 확실하지는 않으나 조선 초기부터 갓을 쓰기 ...

풋감을 이용하여 황적색계 갈색으로 물을 들이는 염색법. # 내용 갈물염색은 고대로부터 동양에서 비시(椑枾)라 하는 떫은 감을 사용하여 농민과 어민의 노동복과 어망·부채·종이 등에 염색하였다. 우리나라에서는 고려시대부터 주로 제주도에서 풋감즙으로 염색하여 작업복으로 갈옷을 만들어 착용했다. 염료가 되는 감은 우리나라 전역에서 생산되나, 남부지방이 특산지이다. 예로부터 제주도의 토종감은 다른 품종보다 탄닌(tannin) 함유량이 많아 색이 좋으므로 염색에 잘 이용되었다. 제주도에서 주로 사용되는 염색법은 다음과 같다. 7월경 ...

갈옷은 감즙으로 염색하여 만든 제주도의 민속 복식이다. 풋감의 탄닌 성분이 섬유와 결합하여 빳빳하게 되면서 염색이 진행된다. 이렇게 제작한 의복을 통틀어 갈옷이라고 명명하며 저고리 형태의 갈적삼, 바지 형태의 갈중이, 굴중이 등의 종류가 있다. 감물로 염색한 옷은 질기고 통기성이 좋으며 오염이 잘 되지 않는 등 제주의 해양성 기후에 적합하여 농업, 어업, 목축업에 종사하는 사람들이 작업복으로 착용하였다. 현재는 다양한 소재 및 매염제를 사용한 단독 혹은 복합 염색을 통해 일상복 외 외출복, 각종 생활용품류에 활용되고 있다.

칡덩굴 껍질로 짠 직물. # 내용 칡은 콩과의 다년생 낙엽활엽만목으로 우리 나라 산 등에 흔히 자생하므로 풍부한 원료가 공급되고 있다. 그러나 오늘날 우리 나라에서는 의복재료로서는 사용되지 않고 벽지와 같은 실내장식용품으로 제직되어 널리 사용되고 있다. 일본에서는 의류용 직물로서 오늘날에도 많이 제직되고 있는데, 그 원료는 우리 나라에서 많이 수입하여간다. 갈포는 우리 나라·중국·일본 등에서 고대로부터 일찍이 사용되어 원시직물의 일종으로 일컬어지는 직물이다. 『조선여속고(朝鮮女俗考)』에도 “이전의 국속에 통용하는 물건으로 ...

말총이나 가죽·헝겊 등으로 차양 없이 만든 관모. # 내용 ‘감두(坎頭·甘頭)’라고도 표기하며 턱이 없이 민틋하게 만든다. ≪양자방언 揚子方言≫에는 상자류(箱子類)라 하였고, ≪광운 廣韻≫에는 머리를 덮는 것이라 하였다. 고려 우왕 13년(1387)의 관복개정 때에 낮은 계급의 두식으로 감두가 있어 고려 때에도 착용하였음을 알 수 있다. 조선시대에는 평민이 사용하였다. 조선 후기에는 솜을 두어 방한용으로 착용하기도 하였으며, 제주도에서는 털로 만들어 겨울에 사용하였다. 벼슬하는 것을 ‘감투쓴다’ 하여 벼슬의 대명사처럼 사 ...

갑사는 평직과 사직을 상하좌우로 교차 배치하여 제직한 반투명한 견직물이다. 『정조실록(正祖實錄)』에 따르면 1760년 무렵에 조선에서 처음으로 사용되기 시작한 귀한 옷감으로 추정된다. 갑사의 명칭은 견사의 정련 상태에 따라서 생사로 제직한 생갑사·생수갑사와 견사를 삶아서 연사로 제직한 숙갑사·숙수갑사로 구분하기도 하고, 무늬의 유무에 따라 무문갑사·유문갑사로 구분하기도 한다. 무늬를 넣지 않고 바탕 조직으로만 제직한 무문갑사는 비늘과 같은 외관 때문에 특별히 '순인'이라는 이명을 쓰기도 한다.

1884년(고종 21) 윤5월에 있은 관복(官服) 및 사복(私服)의 개정. # 개설 한말 쇄국정책을 고수해 오던 조선왕조는 1876년에 일본과의 병자수호조약(丙子修好條約)으로 개국의 문을 열었다. 이어 미국·영국·독일과도 수호조약을 맺고 외국의 문물을 받아들였다. 그와 함께 외국에 나가 서양문물에 접하고 돌아온 개화파는 여러 개혁안을 내놓은 가운데 의복의 개정도 건의한 바 있었다. 사대당의 반대로 뜻을 이루지 못하다가 양파의 의견을 종합하여 중용적인 의제개혁을 단행하게 된 것이 이 갑신의제개혁이다. # 내용 1884년 ...

갑오의제개혁은 1894년(고종 31) 6~12월에 내려진 전통식 의복의 간소화에 관한 제도이다. 일반 관원, 사인(士人)과 서인(庶人), 군인의 복식에 관해 규정하였다. 주요 내용은 일반 관원의 옷인 관복(官服)에 관한 것인데, 여러 차례 내려진 제도를 종합하면 관복은 총 5종으로 구별된다. 대례복, 왕 알현복, 근무복, 궁에 들 때의 통상예복, 평상시의 사복(私服)이다. 관원의 옷에 ‘대례복’ 용어가 등장하고, 복식의 구성에서 사모를 쓸 때 단령이 아닌 두루마기에 답호를 입는 점이 특징적이다.

전쟁에서 적의 화살이나 창검으로부터 몸을 보호하기 위하여 입었던 쇠나 가죽의 비늘을 붙여서 만든 옷. # 개설 갑(甲)은 갑옷, 주(胄)는 투구를 이른다. 갑옷은 전쟁에서 화살 · 창검을 막기 위해 쇠나 가죽의 비늘을 붙여서 만든 옷이며, 투구는 적의 무기로부터 머리를 보호하기 위해 머리에 썼던 모자이다. 갑주는 전투시에 전사들이 몸을 지키기 위하여 착용하던 무구(武具)로서, 처음에는 단순한 보호용으로만 이용되었기 때문에 짐승의 가죽 등을 이용하였지만, 그 뒤 사용의 범위가 확대됨에 따라 재료가 다양해졌다. # 연원 및 변 ...