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고려후기부터 조선후기까지 입었던 옆트임이 있는 반소매 포. # 내용 답호는 ‘褡護’ · ‘搭護’ · ‘搭胡’ 등으로 표기하기도 한다. 원(元)에서 들어온 것으로, 고려후기부터 조선후기까지 왕과 관리들의 상복(常服) 안에 입거나, 사대부의 겉옷 위에 덧입는 옷이었다. 형태는 옷깃은 곧은 깃이고 반소매가 팔꿈치에 이르며, 넓은 섶이 가슴을 덮어 겨드랑이 밑에서 여며지며 옷길이는 발목까지 오는 긴 길이로 옆트임이 있다. 우리 나라의 답호에 관한 최고(最古)의 기록은 고려시대 ≪노걸대 老乞大≫ · ≪박통사 朴通事≫에 대답호( ...

조선시대에 여자들이 입었던 예복. # 내용 당의는 간이예복 또는 소례복(小禮服)으로 평복 위에 입었으며 궁중에서는 평상복으로 입었다. 조선 초기 명나라에서 전래된 단배자(短背子)가 배자저고리로 변하였다가 다시 숙종 이후 조선 말기의 당의와 같은 제도가 이루어진 것 같다. 단정할 수는 없으나 조선 말기의 당의에 영향을 준 반비(半臂) · 배자 등은 당나라의 유속(遺俗)으로 명나라를 거쳐 전래되었으므로, 이 옷의 명칭에도 ‘당’자를 붙여 당의라 부르게 된 것이라 본다. 당의는 반비 또는 소매가 없는 단배자와 비슷하면서도 좁은 ...

조선시대 부녀자가 신던 갖신. # 내용 코와 뒤꿈치에 당초문(唐草文)을 놓아 만든 마른 신으로, 안은 융 같은 푹신한 감으로 하고 거죽은 가죽을 비단으로 싸서 만들었다. 만드는 공정은 먼저 ‘넝마’를 쌀풀로 부하여 배악비를 만들고, 여기에 녹비［鹿皮］를 붙인다. 이 것을 오려 가죽 마름질을 하고 ‘눈’새김질을 하여 당초문을 마련한다. 마름질한 가죽으로 울타리를 지어서 ‘도리’를 돌리고 눈을 놓은 다음 안을 감치고 바닥을 붙여서 창을 건다. 조선시대 여자의 신으로는 온혜(溫鞋)·당혜 등이 있었는데 온혜는 여염집 부녀자가 신 ...

남자의 바짓부리를 오므리기 위하여 사용하는 끈. # 내용 폭이 넓은 바지를 오므리면 말을 탈 때나 활동할 때 편하고 추운 기후에 보온의 효과도 있으므로 고안된 것으로 여겨진다. 삼국시대의 고분벽화를 보면 남자들이 넓은 바지의 부리를 졸라매어 오므리고 있는데, 이 것으로 미루어 상고시대부터 사용하여왔음을 알 수 있다. 대님은 대개 너비 3㎝, 길이 80㎝ 정도인데, 겹으로 되어 있고 바지색과 같거나 다른 색으로 접어 사용한다. 주로 옥색·흰색·회색·미색·연분홍색 등이 쓰이며, 명주·사(紗) 등의 얇은 옷감이 이용된다. ...

왕이나 왕세자의 면복(冕服)이나 원유관포(遠遊冠袍), 조신(朝臣)의 조복(朝服)과 제복(祭服) 등 관복, 왕비의 예복에 띠던 큰 띠. # 내용 관복에는 대대 외에 혁대(革帶)를 더하였다. 혁대는 호족(胡族)의 풍습이 춘추전국시대 중국에 들어가 제도화된 것이고, 대대는 중국 고유의 것이라는 견해가 있다. 대개는 위로는 황제로부터 아래로는 유사(有司)에 이르기까지 그의 표리(表裏)의 색과 대대를 맺은 유약(紐約) 곧 조(組)의 색, 신(紳)의 길이에 규제를 달리하여 계급을 표시하고 있다. 신이란 대단(帶端)에 늘어뜨려 장 ...

국가의 중대한 의식 때 입던 예복. # 내용 조선시대는 오례(五禮)에 따라 제복(祭服) · 조복(朝服) · 공복(公服) · 상복(常服) · 시복(時服)을 착용하였다. 1895년 8월 10일 대례복 · 소례복 · 상복을 제정, 반포한 뒤 대례 · 소례에 따라 대례복 · 소례복을 입게 되었다. 조선시대의 전통적인 대 ...

조선시대 궁중에서 왕비·공주·옹주가 햇볕을 가리기 위하여 사용하던 대형 부채. # 내용 햇볕을 가리는 데 사용하였기 때문에 일산(日傘)이라고도 한다. 기능으로 보아서는 폈다 접었다 하게 되어 있으므로 줄부채에 속하나, 완전히 폈을 때는 둥근 단선(團扇)이 된다. 형태를 보면 살은 28개로 되어 있으며, 변죽 두 개에는 화각(畫角 : 그림을 그리고 그 위에 쇠뿔을 얇게 오려 덧붙이는 세공기법)을 입혀서 아름답게 장식하였다. 중심은 백동 장식으로 고정하고, 긴 대나무 자루를 회전이 가능하도록 만들었다. 종이는 질긴 닥지를 발 ...

조선시대 왕비의 예복. # 내용 명나라에서 전래된 옷으로 붉은 색의 모시로 지었으며 문식(文飾)이 없다. 1403년(태종 3) 면복(冕服)과 태상왕(太上王) 표리(表裏)와 중궁의 관복(冠服)을 가지고 왔는데, 이 때 가져온 의복은 각색소저사의복(各色素紵紗衣服)과 대홍소저사겹대삼(大紅素紵紗裌大衫)·복청소저겹원령(福靑素紵裌圓領)·청소저사수적계하피(靑素紵紗繡翟雞霞帔) 등이었다. 1456년(세조 2)에 전래된 복식은 주취칠적관(珠翠七翟冠)과 대홍저사대삼(大紅紵絲大衫)·청저사수권금적계배자(靑紵絲綉圈金翟雞背子)·청선라채수권하피(靑線羅采 ...

조선시대 왕비가 대례복에 하던 삼각형의 머리모양. # 내용 대수는 ≪진서 晉書≫ 여복지(輿服志)의 “대수계(大手髻) 7개의 비녀가 계(髻)를 덮었다.”라는 구절로 미루어 오래 전부터 있었음을 알 수 있다. 우리 나라에서 왕비의 대례복에 하게 된 것은 대례복인 적의(翟衣)에 하던 적관(翟冠)이 임진왜란으로 소실된 이후로 추측된다. 임진왜란 이후 궁중의 제식을 정비하던 중 적관을 구할 수 없자 나라의 풍속에 따라 사용하게 된 것이다. 머리의 모양은 고계(高髻 : 높게 틀어올린 머리)와 정발(正髮) 사이에 떨반자·비녀·화관 등 ...

대수장군은 조선시대 이래 상례 때 저고리와 치마를 하나로 연결하여 만든 여성 상복이다. 1970년 5월 이해상의 부인인 신계완이 영친왕 이은의 장례 때 착용했던 대수장군이 대표적이다. 큰소매의 웃옷[大袖]과 긴치마[長裙]를 하나로 연결한 여성 상복이다. 영친왕의 재종질(再從姪)인 이해상과 신계완의 딸이자 경기여자고등학교 졸업생인 이남주가 경기여자고등학교 경운박물관에 기증하였는데, 여기에 대수장군이 포함되어 있으며 현존하는 희귀한 전통 상복 유물이라는 점에서 중요한 가치가 있다.

조선시대 왕실 및 상류사회의 여자들이 정장할 때 입던 속치마. # 내용 조선시대 왕실 및 상류사회에서 예복(禮服)을 착용하여 정장할 때 입었다. 당시 하의(下衣)의 속옷으로는 단속곳·바지·속속곳·다리속곳·너른바지 등 여러가지가 있어서 정장을 할 때는 이들을 입고 그 위에 무지기를 입었는데, 이 무지기는 모시 12폭으로 3층·5층 혹은 7층으로 길이가 다른 것을 한 허리에 단 것으로 겉치마를 푸하게 버티기 위한 것이었다. 그런데 이 무지기 밑에는 대슘치마를 입었으니, 곧 치마의 허리부분은 무지기로써 버티고 아랫도리는 이 대 ...

대학생 교복은 근대에 대학생이 착용하던 제복이다. 1880년대 근대 교육 기관 설립 초기에는 한복을 착용하였고, 배재학당에서 처음으로 양복 교복을 도입하였다. 대학생 교복은 중 · 고등학교 교복과 비슷하나 모자에서 차이를 보였다. 고등보통학교까지는 학생들이 둥근 모자를 착용하였고, 대학생은 사각형 모자를 착용하였다. 1920년대에 남학생 교복은 양복화되었고, 여학생 교복은 1930년대에 양복화되었다. 1940년 대학생 교복이 전시복 차림으로 변화하였다.

대한복식디자이너협회는 한국 최초로 결성된 패션디자이너들의 단체이다. 후에 사단법인 대한패션디자이너협회로 단체명이 변경되었다. 회원 디자이너들의 해외 진출 지원과 브랜드화를 지원하며 신진 패션 인재 양성을 위한 사업을 추진하여 한국 패션 산업의 발전에 기여하고 있다.

대한복식연우회(大韓服食硏友會)는 1955년 6월 명동양장점 및 양재학원 연합을 주축으로 설립된 복식 전문가 단체이다. 1961년에 시행된 정부 사회부의 ‘유사 단체통합령’으로 인해 대한복식연우회는 한국디자이너협회와 1961년 8월 27일 (사단법인) 대한복식디자이너협회(KFDA)로 통합되었다.

대한제국 경찰복은 1895년(고종 32)에 서양식 경찰복 제정 이후 대한제국기에 경찰이 착용한 서양식 제복이다. 1894년(고종 31)에 처음으로 근대식 경찰인 경무청(警務廳)이 설치된 이듬해인 1895년(고종 32)에 ‘경무사 이하 복제(警務使以下服制)’가 제정되었다. 이에 따라 대한제국기에 경찰들이 서양식 제복을 착용하였으며, 경찰 관제 변경과 함께 대한제국기 경찰복 복제 규정은 개정을 거듭하였다.

땋은 머리 끝에 장식용으로 드리우는 헝겊. # 내용 한자어로는 취음하여 ‘당지(唐只)’라 쓴다. 머리를 흩어지지 않게 묶기 위해서는 헝겊이나 끈이 필요하였을 것이며, 따라서 댕기는 여자의 수발(修髮)과 함께 생겨났다고 할 수 있다. ≪북사≫ 열전에 백제의 처녀는 머리를 뒤로 땋아 늘어뜨리고, 부인은 두 갈래로 나누어 머리 위에 얹었다고 하고 있다. 신라에서는 부인들이 머리［髮］를 땋아 머리［頭］에 두르고 비단과 진주 등으로 장식하였다는 기록이 있다. 고구려고분벽화에서도 끈으로 장식한 모습이 있어, 고구려·백제·신라의 삼국이 ...

조선 순조의 셋째 공주인 덕온(德溫)이 입었던 자적색(紫赤色) 직금당의(織金唐衣). # 개설 공주가 혼인한 첫해(1837) 동짓날에 입기 위해 준비한 것이라 한다. 공주의 손녀인 윤백영(尹佰榮)이 석주선(石宙善)에게 기증한 것으로, 1964년 12월 7일 중요민속문화재(현, 국가민속문화유산)로 지정되어 단국대학교 석주선기념박물관에 소장되어 있다. # 내용 자주색 도류불수단(桃榴佛手緞)에 ‘壽(수)’ · ‘福(복)’자가 직금(織金: 금실로 무늬를 짬)되어 있는 겉감과 분홍색 명주를 다듬이로 손질한 도련주(搗鍊紬)의 안감으로 ...

조선 순조의 셋째 공주인 덕온의 유물. # 내용 1987년 중요민속문화재(현, 국가민속문화유산)로 지정되었다. 유물은 자라줌치 노리개 1점, 댕기 4점, 빗 8점, 화장도구 6점, 보자기 6점, 재봉도구 2점, 식기류 3점, 부채류 2점, 화각모필(華角毛筆) 1점 등 총 33점으로 공주의 손녀 윤백영(尹伯榮)으로부터 입수된 것이다. 자라줌치 노리개는 백색 공단에 십장생(十長生)을 수 놓아 주머니 형태로 만들고 홍색 술을 길게 늘인 형태인데 공주가 유년 시에 패용하였던 것이다. 댕기류는 공주 책봉(冊封) 때 사용하였던 ...

조선 순조의 셋째 공주인 덕온이 입었던 의복. # 내용 1987년 중요민속문화재(현, 국가민속문화유산)로 지정되었다. 유물들은 1837년(헌종 3) 공주의 길례(吉禮) 때 착용하였던 원삼(圓衫)을 비롯한 당의(唐衣) · 장옷 · 삼회장저고리 각 1점과 누비삼회장저고리 2점 등 의복 6점으로, 공주의 손녀 윤백영(尹伯榮)으로부터 입수된 것이다. 원삼은 공주가 16세에 남녕위(南寧尉) 윤의선(尹宜善)에게 하가(下嫁)할 때 착용하였던 혼례복으로 두록색(豆綠色) 화접문사에 홍색 본사(本紗)로 안을 받친 겹옷인데 현재는 겉감만 남아 있다 ...

비가 올 때 어깨에 걸쳐 둘러 입던 우장(雨裝). # 내용 사의(簑衣)라고도 한다. 또 지방에 따라 도랭이·도롱옷·드렁이·도링이·되랭이·되롱이 등의 방언이 있고, 옛말로는 되롱 혹은 누역이라고 하였다. 도롱이는 짚이나 띠같은 풀로 촘촘하게 잇달아 엮어 들이치는 빗물이 스며들어가지 않게 하고, 줄거리 끝부분은 그대로 드리워 끝이 너덜너덜하게 만들어 빗물이 안으로 스며들 겨를이 없이 줄기를 따라 땅으로 흘러내리게 하였다. 길이는 활동에 불편함이 없도록 둔부선(臀部線)까지 내려오게 하였다. 흔히, 농촌에서 비오는 날 들일을 할 ...