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휴대용 칼. # 내용 주머니칼이라고도 한다. 30㎝ 미만의 작은 칼로 매우 예리하게 만들어 호신용으로 사용하였다. 『한원(翰苑)』 고구려조에 “도려(刀礪 : 칼과 숫돌)를 허리에 차서 등위를 나타내었다.”는 기록이 보이는데, 이는 상고시대 허리에 여러가지 필수품을 차고 다니던 풍속이 변하여 과대에 숫돌형 장식과 오자도(五子刀)를 패용하던 것을 일컫는 것으로 여겨진다. 뒤에 과대가 점차 사라지고 또 실용적인 의미가 강해지면서 독립적으로 편복에 휴대하게 된 것으로 여겨진다. 조선시대는 상의원(尙衣院)에 도자를 전문적으로 만드는 ...

선비들이 평상시에 입던 겉옷. # 내용 조선 중기 이후 많이 착용하였으며, 관리들도 관청에 나아갈 때를 제외하고 사사로이 외출할 때에는 일반적으로 착용하였다. 도포의 기원에 대하여 ≪성호사설≫과 ≪오주연문장전산고≫에서는 도교나 불교에서 나온 것으로, 원래는 승려의 권투(圈套)로 우리 나라의 승복인 장삼과 동일하고 명칭으로 보아서도 도복이 분명하다고 하였다. 또 ≪남당초고 南塘草稿≫에서는 관복인 직령공복을 일상복으로 할 수 없어 그것을 본떠 약간 변경하여 만들었다고 한다. 도포가 승복에서 유래되었다는 것은 이들의 형태가 곧은 ...

아기가 태어난지 만1년이 되는 생일날 입는 옷. # 내용 사내아이는 연보라색 풍차바지에 옥색이나 분홍색 저고리를 입고 남색 돌띠를 매었는데, 개화기 이후에는 그 위에 남색 조끼와 연두색 길에 색동 소매를 단 마고자를 덧입었다. 또 집안 형편이 좋은 경우에는 오색으로 지은 까치두루마기(오방장두루마기라고도 함.)를 입고 그 위에 전복과 복건 또는 호건(虎巾)을 착용하였다. 전복은 쾌자라고도 하는데, 등솔이 길게 트이고 소매가 없는 옷이다. 여기에 돌띠라고 하여 뒷등부분은 붉은 바탕에 십장생 도안을 수놓은 남색의 띠를 매었다. ...

화살집과 활을 넣는 통을 한 줄로 묶어 왼편 어깨에 매게줄로 연결된 제구. # 내용 고건(櫜鞬)·동아(筒兒)·궁시대(弓矢袋)라고도 한다. 화살집은 시복(矢腹)이라고 하는데 저피(猪皮 : 돼지가죽)로 만들었으며, 활을 넣는 통은 궁대(弓袋)라 하였는데 모양이 버선과 비슷하며 천 또는 가죽으로 만들었다. 등에 질 때에는 왼쪽 어깨에 메고 겨드랑이에서 묶게 되어 있다. 고구려의 고분벽화인 안악3호분(安岳三號墳)의 행렬도에 보이는 것으로 미루어 상고시대부터 있어온 것으로 추측된다. 조선 말기까지 그 형태는 큰 변화가 없었다. 조선시 ...

상투를 튼 정수리에 상투가 풀어지지 않도록 고정시키기 위하여 꽂는 장신구. # 내용 윗부분은 반구형(半球形)이고 밑은 약간 굽었거나 똑바른 것, 말뚝같이 생긴 것이 있다. 신분에 따른 제한은 없었으나, 의관정제를 선비의 도리로 삼던 양반층의 유물을 보면 금·은·옥·밀화·호박·마노·비취·산호 등을 사용한 것으로 보아 당시의 호사를 짐작할 수 있다. 일반서민은 나무나 뿔을 사용하였다.

순종이 황태자로 있을 때 거행된 가례(嘉禮: 혼례)시 동궁비(황태자비) 윤비가 착용하였던 오조룡보(五爪龍補)가 부착된 홍색 원삼(圓衫) 1점. # 개설 “동궁비 원삼”으로 명명된 홍원삼(紅圓衫)이다. 다홍색 운봉문(雲鳳紋) 비단에 동일한 문양이 직금된 매우 화려한 원삼이다. 오조룡원보(五爪龍圓補) 2쌍 4점이 부착되어 있다. 조형적인 특징으로 보아 20세기 초반의 전형적인 왕실 원삼 형태를 나타내고 있다. 윤황후(순종황제비)가 세종대학교(전 수도여자사범대학) 설립자에게 기증한 유물 중 한 점이다. 당시 이를 발표한 손경자 교수의 ...

길과 소매의 색이 다른 직령포(直領袍). # 내용 조선 후기 생성된 융복(戎服)의 겉옷 안에 입는 중의(中衣)이다. 소매가 경편(輕便)하게 좁은 모양이라 하여 ‘협수(夾袖)’, 소매를 덧댔다고 하여 ‘겹수(裌袖)’, 소매가 특이하므로 ‘수의(袖衣)’라고도 한다. 또한 동달이도 소매와 관계있는 것으로 생각되는데, ‘동’은 소매를 가리키는 우리말이므로 ‘동달이’는 소매를 달았다는 뜻으로 생각해볼 수 있다. 형태는 길의 양옆 아랫부분과 등이 터져 있으며, 겹과 홑의 두 가지가 있다. 겉고름은 겉길과 같은 색, 안고름은 홑일 때 ...

동의대(胴衣襨)는 왕실에서 쓰이던, 왕과 왕세자의 저고리를 높여서 부르는 말이다. 위에는 동의대를 입고 아래에는 봉지를 입었다. 왕실발기에 소창의에 해당하는 장의대(長衣襨)라는 옷이 동의대와 함께 기록된 것에서 동의대가 저고리임을 알 수 있다. 왕실의 발기에는 대부분 한글 명칭 ‘동의ᄃᆡ’로 기록되어 있으며, 한자어 ‘彤衣襨’, ‘同衣襨’, ‘胴衣襨’도 일부 있다. 일반 왕자는 ‘동의복’ 또는 ‘저고리’로 표기하여 차별을 두었다.

저고리나 두루마기의 깃 위쪽에 다는 흰색의 긴 헝겊. # 내용 상고시대부터 우리 옷에는 선(襈)이라 하여 깃·도련·소맷부리, 또는 치맛단에 다른 색의 천을 대는 습속이 있었다. 이 선은 고려시대를 거쳐 조선시대에 들어와서, 저고리의 회장(回裝)이나 치마의 스란단 등으로 이어졌다. 동정도 이러한 전통에서 유래된 것이라 생각되며, 고려 공민왕 이전에 직령(直領)의 깃과 더불어 생긴 것으로 추측된다. 동정의 유래에 관한 또 다른 설로는, 명나라가 청나라에 망하자 임진왜란 때 입은 은혜를 생각하고, 이를 슬퍼하는 표지로 달게 되 ...

동파관은 조선시대 사대부가 편복 차림에 착용하던 관모이다. 동파관이라는 이름은 중국에서 유래하였으나 조선에서는 동파도상을 모방하여 다양한 형태의 동파관을 독자적으로 만들어 썼다. 조선의 동파관은 드림이 달려 있는 것이 특징인데 뒷면에만 한 개 또는 두 개의 드림이 있는 동파관, 앞면과 뒷면에 각 두 개의 드림이 있는 동파관 등이 있다. 현재 남아 있는 20세기의 동파관은 이중관 구조에 드림이 없는 형태이다.

머리에 쓰는 헝겊으로 된 간단한 모자. # 내용 두건의 형태는 고구려 고분벽화에서 볼 수 있으며, 복두 일색이던 통일신라를 지나 고려에 들어오면 ≪고려도경 高麗圖經≫·≪고려사≫ 등의 문헌에도 나타난다. 이에 기록된 사대문라건(四帶文羅巾)·오건사대(烏巾四帶)·문라두건(文羅頭巾)·문라건(文羅巾)·오건(烏巾)은 모두 두건에 속하는 것이었고, 조선시대 때의 유건(儒巾)·복건(幅巾)·평정건(平頂巾) 등도 이에 속하는 것이라고 할 수 있다. 이 두건 위에는 다시 관(冠)이나 모(帽)를 더하기도 하고, 이것만으로 외출하기도 하였다. ...

어린아이의 배와 아랫도리를 둘러주기 위하여 치마같이 만든 옷. # 내용 ‘두렁치마’·‘두령이’라고도 하는데, 이는 사투리이다. 오줌을 가리지 못하는 갓난아이들에게 보온을 위하여 입히는데, 겹으로 하고 솜을 넣어 누벼서 만들기도 한다. 위에는 깃을 달지 아니한 배냇저고리를 입힌다. 대개 돌 전까지 사용하였다. 조선 고종 때의 ≪궁중발기 宮中撥記≫ 중에는 왕자의 삼칠일날 의대(衣襨 : 임금의 옷)에 누비두렁이가 보인다. 이로써 두렁이는 궁중에서나 사가(私家)에서 다같이 사용되어왔음을 알 수 있다.

우리나라 고유의 겉옷. # 내용 좁은 의미로는 조선 말기에 도포(道袍)·창의(氅衣) 등의 제도가 없어지고 일반 사서인(士庶人)이 착용하기 시작하여 오늘날 입혀지고 있는 포제(袍制)를 말한다. 소매는 좁고 직령교임식(直領交衽式)이며 양 옆에 무를 달아 옆을 막고, 길이는 발목에서 20∼25cm 정도 올라오게 한다. 이것은 우리 민속의 후리매·쿠리매 등의 계통을 이은 하서인(下庶人)의 포제였으나, 그 간편함 때문에 일반화된 것이다. 두루마기란 ‘두루 막혔다’는 뜻이고, 한자어로는 ‘주의(周衣)’라고 한다. 일부에서는 그 어원 ...

쪽찐 머리 뒤에 덧꽂는 비녀 이외의 장식품. # 내용 머리를 더욱 화려하게 꾸며주는 장식적인 것과 실용적인 면을 겸한 귀이개·빗치개 등이 있었다. 일반 뒤꽂이의 대표적인 것으로는 ‘과판’이라 하여 국화 모양의 장식이 달린 것이 있었으며, ‘연봉’이라 하여 피어오르는 연꽃봉오리를 본떠 만든 장식이 달린 것과 매화·화접(花蝶)·나비·천도(天桃)·봉(鳳) 등의 모양을 장식한 것들도 있었다. 이것들은 주로 산호·비취·칠보·파란·진주 등의 보패류로 만들어서 여인의 검은 머리를 더욱 화사하고 아름답게 꾸며주었다. 조선시대의 의식 때 ...

드라이클리닝은 유기용제를 사용하여 옷의 더러운 때를 제거하는 세탁 방법이다. 특히, 기름과 같은 지용성 때를 쉽게 제거할 수 있다. 물을 이용한 세탁 방법과 비교하였을 때 수축 및 구김과 같은 옷의 손상을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

등만 덮을만하게 걸쳐 입는 홑옷. # 내용 등깃이 없고, 소매는 짧거나 아주 없는 형태로, 주머니를 다는 경우도 있다. 베로 만든 것은 맨살에 그냥 입고, 무명으로 만든 것은 봄·가을에 속옷 위에 덧입는다. 넓은 의미에서 볼 때에는, 반비·답호·쾌자·배자와 개화 이후에 양복을 본떠 만든 조끼도 이에 속한다고 할 수 있다. 반비·답호·쾌자는 대개 소매가 없이 등만 덮게 되어 있는데, 등솔기가 길게 트여 있으며 길이가 길다. 배자는 여자의 저고리 위에 덧입는 방한용 옷으로서, 소매가 없고 양옆 솔기가 트여 있다. 흔히 양단천 ...

머리를 땋아 내려 댕기를 드린 머리모양. # 내용 관례를 올리지 않은 남녀의 전통적 머리모양으로 변발(辮髮)이라고도 한다. 땋은머리에 대해서는, 백제와 신라에서 미혼녀가 머리를 땋아 뒤로 늘인다는 기록이 있으므로 그 역사가 오램을 알 수 있다. 고려시대에도 미혼남녀가 머리를 묶었다는 기록과 왕부(王府)의 소녀는 머리를 풀어헤치지 않았다는 기록이 보이고 있으므로, 땋은머리도 있었을 것으로 추정된다. 또 후기에는 몽고식 개체변발(開剃辮髮)이라 하여 머리의 변두리를 깎고 정수리 부분의 머리만 남겨 땋아 내린 머리를 일부 지식층과 ...

궁녀들이 의식 때 쓰던 목제의 큰머리 앞면에 꽂던 두 개의 긴 비녀. # 내용 ‘떠 받치는 비녀’라는 데서 떠구지라고 하였으며, 떠꾸지·떠꽂이라고도 한다. 그러나 이것을 궁녀들이 쓰는 나무로 만든 큰머리로 오인하기도 하는데, ≪순화궁첩초(順和宮帖草)≫에는 “큰머리 칠보에는 이사(泥絲) 봉 떠고지나 옥모란잠 떠고지를 꽂고 옥봉잠·옥원잠·이사연잠은 가운데에 꽂느니라.”고 하여 이를 반증하여준다.

대례복을 입고 큰머리를 할 때 머리에 꽂는 장식품. # 내용 ‘떨철반자’라고도 한다. 모양은 중앙에 꽂는 나비 모양을 한 선봉잠과 양쪽에 꽂는 둥근 모양의 반자가 있으며, 사각모양의 것도 있다. 재료는 지름 6∼8㎝ 정도 크기의 옥판을 조각하여 판을 만들고, 뒤쪽에는 동으로 만든 납작한 머리꽂이를 붙인다. 앞의 장식은 진주(眞珠)·산호(珊瑚)·비취(翡翠)·칠보(七寶)를 부착하였으며, 또 칠보로 만든 작은 나비를 위에 단 4, 5㎝ 높이의 용수철을 옥판 사방에 달아 움직일 때마다 흔들리게 하였다. 큰머리를 할 때에는 검정색 ...

의복의 허리에 둘러 앞이 벌어지지 않게 하는 끈. # 내용 한자로는 대(帶)라고 한다. 띠는 원래 원시인들이 허리에 매었던 끈에서 발생한 것이다. 동물의 가죽이나 헝겊으로 만들다가 금속 장식인 과(銙)를 붙여 신분과 계급을 나타내는 장식적인 띠도 만들게 되었다. 우리 나라의 띠에 관한 기록이나 유물은 삼국시대의 것이 제일 오래이지만, 그 이전에도 사용하였을 것으로 추측된다. 백제는 제7대 고이왕 때 신분에 따라 대의 색을 달리하였다는 기록이 보인다. 즉, 7품 장덕(將德)은 자대(紫帶), 8품 시덕(施德)은 조대(皁帶), 9 ...