토황색 명주저고리는 사도세자와 혜빈 홍씨의 소생인 청연군주의 무덤에서 출토된 것으로 보이는 두벌 저고리 1점이다. 4겹의 두벌저고리 형태이다. 저고리 모양은 18세기 후반에서 19세기 초반까지 나타나는 왕실용 여자 상의류의 특징과 같다. 보존상태, 색상변화, 조형적·구성적 특징 등에서 다른 청연군주 유물과 흡사한 특징을 보인다. 왕실과 관련된 복식류는 일부 불복장 유물을 제외하면 19∼20세기에 한정되며 수량도 미미하다. 조선후기 왕가의 복식제도나 구성, 장속을 참조해 볼 수 있는 소중한 자료로 평가된다.저고리 색상을 근거로 “토황색 명주저고리”라고 명명된 출토(出土) 저고리이다. 문화유산 지정 당시 두 점의 저고리로 판정되어 있었으나 겹저고리 두 점이 끼워져 있는 4겹의 ‘두벌저고리’ 형태임이 확인되었다....

언제부터 저고리라는 용어가 사용되었는지는 알 수 없으나, 문헌에 처음 보이기는 1420년(세종 2) 원경왕후 천전의(遷奠儀)에 나오는 ‘赤古里’ 또는 ‘短赤古里’라는 기록인데, 이는 우리말을 취음한 한자표기인지, 몽고의 영향인지 그 어원을 단정할 수 없다. 고려 이전에 윗옷을 이르는 말로는 신라의 ‘위해(尉解)’가 있다. 위해는 신라말을 한자로 옮긴 것으로, 현재에도 ‘우티’·‘우치’ 등의 방언으로 남아 있다. 조선시대에는 저고리와 같은 뜻으로 ‘곁막음［脥隔音］’ 또는 ‘곁막이［絹莫伊］’가 있고, 궁중용어로는 ‘동의대(胴衣襨)’라는 말도 쓰였다. 저고리의 구성은 길·소매·깃·동정·고름이 기본형제(基本形制)이며, 여자저고리는 경우에 따라 끝동이 달리기도 한다. 저고리의 형태는 시대에 따라 변하여 왔다....

저고리뒷길 중심에 쓰인 ‘長氏小對(장씨소대)’ 라는 묵서는 왕족의 의복을 의대(衣襨)로 표기한 관습으로 미루어 유물의 주인공이 왕족이거나 그에 해당하는 신분의 여성임을 밝혀주고 있는데, 세조비 중에 장씨는 없어 총애를 받던 후궁으로 추정된다. 겉감은 백초, 안감은 명주로 된 겹저고리로서 소매와 겉섭 고름은 청색초로 하였고, 깃과 끝동 겨드랑 아래 소형 삼각무는 심청색 연화보문단으로 장식하였다. 저고리길이 53cm, 품 75cm, 화장 70cm, 깃너비 14cm로서 화장을 제외하고 현대 저고리 약 두 배의 치수이다. 그러나 평상시 의복이 대부분인 출토복식 중 16세기 유물과 동일한 형태이나 장식에 차이가 있다. 당시 저고리길이는 50∼80cm 의 가장 짧은 형태로서 단저고리 · 단오자(短襖子) · 소오자(小襖子) · 소천의(小串衣)...

동의대(胴衣襨)는 왕실에서 쓰이던, 왕과 왕세자의 저고리를 높여서 부르는 말이다. 위에는 동의대를 입고 아래에는 봉지를 입었다. 왕실발기에 소창의에 해당하는 장의대(長衣襨)라는 옷이 동의대와 함께 기록된 것에서 동의대가 저고리임을 알 수 있다. 왕실의 발기에는 대부분 한글 명칭 ‘동의ᄃᆡ’로 기록되어 있으며, 한자어 ‘彤衣襨’, ‘同衣襨’, ‘胴衣襨’도 일부 있다. 일반 왕자는 ‘동의복’ 또는 ‘저고리’로 표기하여 차별을 두었다.동의대(胴衣襨)는 왕실에서 왕과 왕세자의 저고리를 특별히 높여서 부른 명칭으로, 왕실의 발기에는 대부분 한글 명칭 ‘동의ᄃᆡ’로 기록되어 있으며, 한자어 ‘彤衣襨’, ‘同衣襨’, ‘胴衣襨’가 일부 있다. ‘의대(衣襨)’는 “임금과 왕세자의 옷”을 가리키는 말이며 여기에...

배냇옷 또는 깃저고리라고도 한다. 아이가 태어난 뒤에 처음으로 입히는 옷이기 때문에 보온과 위생에 중점을 두고, 혈액순환도 잘 되며, 활동도 자유로이 할 수 있도록 하는 동시에, 입히고 벗기기 쉽도록 넉넉하고 간편하게 만든다. 옛날에는 흔히 흰색의 부드러운 무명이나 명주를 사용하였고, 등에 솔기를 하지 않았으며, 그 길이는 배를 덮을 정도로 길게 하였고 또 소매도 길쭉하게 하여 손을 덮도록 하였다. 요즈음은 거즈나 양질의 메리야스, 겨울에는 융 등을 사용하고 있다. 이러한 갓난아이의 옷 모양은 서구식 애기옷에서도 볼 수 있다. 옛 우리 가정에서는 이 배냇저고리를 귀히 여겨 보관하는 습속이 있었으니, 얼마 전까지도 입학시험 때 애기 시절에 입고 있던 배냇저고리를 몸에 지니고 가면 합격한다고 하여 실제로...

조선 말기 고종이 평상복으로 입었던 누비저고리 1점으로 고종의 질녀(姪女)인 안동김씨 김인규(金仁奎)의 부인이 입궐하였을 때 하사받은 유물이다. 1969년 7월 3일 후손 김현원(金賢源)이 석주선(1911∼1996)에게 기증하였으며, 1987년 2월 12일 중요민속자료로 지정되어 단국대학교 석주선기념박물관에 소장되어 있다. 자적색 운문 숙사(熟紗) 겉감에 흰색 명주 안감을 받치고 얇게 솜을 놓은 후 3㎜ 정도 간격으로 정교하게 손으로 누빈 겹누비저고리이다. 잘게 누빈 누빔선에 풀을 칠하여 인두로 다려줌으로써 거죽은 마치 코르덴직물처럼 입체적인 효과를 보였는데 이를 오목누비라고도 하였다. 동정은 없으나 동정부분의 누비 간격이 5㎜ 정도로 넓어진 것으로 보아 본래 이 위치에 동정이 달렸던 것으로 보인다....

회산(繪山) 김종태의 대표적인 작품인 「노란 저고리」는 시선을 살짝 화면 오른쪽으로 향하고 있는 여인의 상반신 초상이다. 여인이 입고 있는 노란 저고리는 붉은 색의 깃과 고름, 그리고 뒤 배경의 검은 천으로 인해 시각적으로 더욱 명료하게 다가온다. 물감은 캔버스의 조직이 보일만큼 매우 얇게 칠해져 있으며 속도감 있고 대담한 붓질이 드러나 있다. 인물 세부묘사의 과감한 생략 및 강렬한 색채와 붓질 등은 야수파나 표현주의적인 기법으로도 평가되고 있다. 단순한 붓질만으로도 굳게 다문 입술과 반짝이는 눈망울이 잘 표현되어 있는 것을 보아 작가의 뛰어난 기량을 알 수 있다. 이 작품에서 보이는 저고리의 노란 색과 붉은 깃의 원색감에 대해 1936년 김용준은 글을 통해 “현저하게 조선 고유의 맛을 내어보려는 의도가 보이는...

인사 여쭙는 말씀의 “우리는 온 세상 붉은 저고리 입는 이들의 귀염 받는 동무가 될 양으로 생겼습니다. 재미있는 이야기도 많이 있습니다. 보기 좋은 그림도 많이 가졌습니다. 공부거리와 놀잇감도 적지 아니 만들었습니다. 여러분의 보고 듣고 배우고 놀기에 도움될 것은 이것저것 다 마련하였습니다. 한 벌 한 벌 나오는 대로 차례차례 보아가면 무엇이 어떠하며 무슨 재미가 얼만큼 있는지 아시오리다.”에서 볼 수 있듯이, 내용은 어린이를 위한 계몽 또는 학습보조 잡지이다. 창간호의 차례를 보면 「은진미륵」(한샘), 「바보 온달이」, 「따님의 간 곳」, 「깨우쳐 들릴 말씀」(한샘), 「이름 난 이: 아이삭 늬유톤」 등으로 되어 있다. 제12호가 발행되었다고 하나, 현재 원본이 확인되지는 않았다.

삼회장은 저고리의 깃·끝동·겨드랑이·고름이 다른 색인 것을 말하며, 이를 삼회장저고리라 하여 젊은 부인이나 처녀들이 입었다. 반회장은 저고리의 깃·끝동·고름만 다른 색인 것을 말하며, 이를 반회장저고리라 하여 나이가 좀 많은 여인들이 입었다. 회장은 우리 상고시대의 복식 중 포(두루마기)나 유(襦 : 저고리) 또는 상(裳 : 치마)에 있었던 선(襈)에서 유래한 것이라고 할 것이다. 선은 처음에 재봉의 기술적인 면에서 볼 때에는 자연발생적인 것으로서, 경사(經絲)가 풀리는 것을 방지하고 또 그 부분을 떨어지지 않게 하기 위한 것이었으나, 이것이 점차 발달하여 필요 이상의 장식적 요소가 첨가되는 가운데 색다른 딴 헝겊을 덧붙이게 되어, 필경 독자적인 선으로 완성된 것이라 하겠다. 그러므로 이것은 고대 동양인의 복식에서는 흔히...

1. 까치까치 설날은 어저께고요 우리우리 설날은 오늘이래요 곱고고운 댕기도 내가드리고 새로사온 신발도 내가신어요 2. 우리언니 저고리 노랑저고리 우리동생 저고리 색동저고리 아버지와 어머니 호사하시고 우리들의 절받기 좋아하세요 작요·작곡자 윤극영은 우리나라 최초의 창작동요 작곡가로 「설날」외에도 「반달」·「따오기」·「고드름」 등 후세에까지 널리 애창되고 있는 동요를 수없이 작곡하였다. 그는 음악을 전공한 음악도였으나 문학적인 기량이 풍부하여 그의 동요를 살펴보면 우리나라 어린이의 생활감각이나 시대적 상황에 의한 민족감정이 잘 나타나 있다. 1924년부터 1926년 사이에 작곡된 17곡의 창작동요를 엮어 1926년에 『반달』이라는 동요집을 엮어내고, 같은 해에 동요레코드도 출반하였다.

소매길이는 손목정도의 길이이며 배래는 직선이다. 이러한 괘가 우리 나라에 들어와서는 저고리 위에 덧입게 되었고, 어느 때부터인지는 모르나 모양도 저고리 모양과 비슷하게 변하였다. 형태의 변화를 보면, 엉덩이까지 오던 옷길이는 짧아져서 저고리 길이보다 1㎝ 정도 길게 되었고, 옆트임도 남자 것은 10㎝ 정도로 짧아졌고, 여자 것은 저고리 길이가 짧아짐에 따라 없어졌다. 목둘레도 저고리의 옷깃이 보이도록 V자형으로 패었으며, 배래도 저고리와 같이 붕어배래로 되었다. 단추는 1, 2개이며, 괘와는 반대로 단추가 달린다. 즉, 괘는 단추고리를 겉에 달아 단추를 고정시킨 것이 보이도록 되어 있는데 마고자는 속에 달므로 단추만 보인다.

여름용 적삼과 저고리 밑에 입는 속적삼이 있다. 형태는 저고리와 같으나 고름이 없고 단추로 여민다. 모시·삼베·무명 등으로 만드는데 삼베는 약간 거친 느낌을 주지만 모시는 올이 곱고 시원하다. 특히, 세모시로 만든 것은 올이 곱고 아름다워 좋다. 풀을 강하게 먹이고 손질을 잘하여 올이 반듯하게 되도록 다려 입어야 맵시가 난다. 적삼은 통째로 세탁할 수 있어서 편리하다.

청원 전 박장군 묘 출토 유물은 1980년 충청북도 청원군 문의면 후곡리전 박장군 묘에서 출토된 유물 33점이다. 묘주가 명확하지 않으나 유물의 종류나 형태를 통하여 17세기 전기의 묘라고 추정할 수 있다. 유물은 단령, 장옷, 도포, 저고리, 바지, 치마, 모자, 홑이불, 쌍상투 등이다. 지금과는 사폭의 구조가 다른 사폭바지, 다양한 깃 모양과 길이의 저고리류, 동자문만 있는 금선단 등이 특징적이다. 다른 묘에서는 볼 수 없는 독특한 유물들이 있어 사료적 가치가 있다. 1981년 국가민속문화유산으로 지정되어 충북대학교 박물관에 소장되어 있다.출토된 유물은 단령(團領) 1점, 중치막(中致莫) 2점, 장옷[長衣] 2점, 방령의(方領衣) 1점, 도포(道袍) 1점, 과두(裹肚) 1점, 저고리[赤古里] 12점, 바지[袴] 2점, 치마[赤亇] 3점, 족두리 1점, 모자(帽子) 2점이다....

기녀의 복식은 저고리와 치마만으로 대신되는 다른 천인 여복과는 달리 의례복과 일상복으로 나누어볼 수 있다. 의례복은 궁중연회 때 정재(呈才)에 참여한 여령(女伶)의 복식구성과 가례 때 의녀의 착장모습 등에 의하여 알 수 있다. 정재복식의 기본구성은 화관·단삼(單衫)·상(裳)·한삼(汗衫)·대(帶)·혜(鞋 : 운두가 낮은 신) 등이며, 여기에 하피(霞帔 : 어깨의 앞·뒤로 늘이는 긴 끈)와 비구(臂韝)가 첨가되기도 하였다. 동기(童妓)의 복식구성은 입(笠) 또는 화관과 단의(丹衣)·상·말군·대·혜·유소(流蘇 : 단의 위에 늘어뜨리는 장식품) 등이며, 악장(樂章)에 따라 독특한 복식을 보여준다. 재료는 나(羅)·주(紬)·초(綃) 등의 비단을 사용하며, 색은 홍색·녹색·황색·남색 등 원색을 써서 현란하게 장식하였다. 일상복은 김홍도(金弘道)나...

배자를 대신하여 저고리를 입은 매무새를 가다듬어 주고, 주머니가 있어 소지품의 간수를 편리하게 한다. 한자의 족기［○只］는 취음이다. 조끼는 1900년 전후 서양복식 제도의 수용과정에서, 누구인가 저고리 위에 입기 시작하면서부터 시작된 것으로 추정된다. 곧, 양복에서 와이셔츠 위에 입는 조끼가 우리 옷의 저고리 위에 덧입는 배자와 비슷한 데다가, 우리 옷에 없는 호주머니가 있어 아주 편리하게 되어 있으므로 처음에는 양복조끼 그대로를 입어 보았을 것이고, 만주사람의 마괘(馬掛)를 마고자로 고쳐 만들어 입은 지혜로 우리 옷에 맞는 것으로 만들어 입게 된 것이 오늘의 한복 조끼라고 할 것이다. 현재의 조끼 모양은 양복의 조끼 모양과 같이 뒷길과 앞길로 조성되어 있으며, 왼쪽 앞길에는 주머니가 두 개 있고 오른쪽...

만자소화 무늬의 노란색 삼회장저고리(등 길이 37.5㎝, 화장 75㎝, 품 41㎝)는 영조대의 저고리로서 상태가 매우 아름답고 색상이 선명하며 바느질 상태가 고르다. 저고리 깃은 만자소화문을 한 노란색 호박단이고, 깃과 곁마기는 만자운룡문(卍字雲龍文)의 자색단이다. 끝동은 만자소화문 자색단인데, 고름은 떨어져 없으나 고름이 달렸던 자리가 2.5㎝남아 있다. 저고리에 사용된 만자문은 사단(四端)에서 가로로 선을 연결하여 만자를 서로 연결한 장각만자문(長脚卍字文)으로 도안되었다. 이러한 장각만자문은 만불도두(滿不到頭) · 부귀단두(富貴斷頭)라고 하여 ‘무한한 행복’을 뜻한다. 장각만자문에는 소화문(小花文)을 섞었는데, 이 노랑 삼회장저고리는 소화문으로 작은 국화문을 사용하였다. 깃과 곁마기의 만자운룡문 자색단으로...

과천 출토 광주 이씨 의복은 1979년 경기도 시흥군 과천면에 소재한 광주 이씨 이언웅과 그의 며느리 청주 한씨 묘에서 출토한 복식이다. 광주 이씨 선산 묘지를 이장하던 중 이언웅의 묘와 청주 한씨 묘에서 1550년대의 남녀 의복류와 염습구 등 54점을 수습하였다. 이 중 장옷 2점, 액주름 2점, 저고리 8점, 치마 2점 등 20점이 중요민속자료로 지정되었다. 현재 단국대학교 석주선기념박물관에 소장되어 있다. 남녀 복식이 섞인 채 기증되어 성별 구분에 주의가 요구된다. 16세기 여성의 저고리와 치마 양식이 확인되는 귀중한 자료이다.지정 유물은 포도동자문금선단대란치마(葡萄童子紋緞金線緞大襴裳) 1점, 무명누비 액주름포(腋注音袍) 1점, 무명겹액주포 1점, 장옷 2점, 솜저고리 4점, 금선단, 회장저고리 2점, 모시적삼 2점, 솜치마 1점, 무명버선...

전통한복이란 옛부터 전해 내려오는 사상·관습·행위·형태·기술 등의 양식과 정신이 깃든 한복으로, 우리 고유 의복인 치마·저고리·바지·두루마기에 조끼·마고자가 포함된다. 1600여년간 이어진 고유 한복의 전통성은 세계에서 제일 길며, 그것은 고구려 고분벽화(4∼6세기)와 신라·백제 유물로 확인할 수 있다. 전통의 선을 현대부터 그어보면, 영·정조시대 혜원(蕙園) 신윤복(申潤福)·단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 풍속도에 나타난 한복까지 그을 수 있으며, 다시 조선초기·고려·통일신라를 거쳐 고구려 고분벽화의 기본복(유·고·상·포)까지 이어진다. 더 나아가 가시적인 자료는 없으나 고조선까지도 이을 수 있다고 본다. 기본복(基本服)의 원류는 스키타이계이며 북방민족의 복식이다. 고대 한국의 복식문화는...

또, 두루마기의 길이에는 그다지 변천이 없었으나 둔부까지 내려오던 긴 저고리의 길이가 고려 후기에 몽고복식의 영향을 받아 짧아지면서 섶도 그 길이가 짧아졌다. 섶너비는 깃너비에 따라 좌우되는데, 1700년대까지는 깃너비가 10㎝ 안팎이었다가 오늘날에 와서는 그 반으로 줄었으니 그 변천을 알 수 있다고 하겠다. 섶 아래너비는 저고리 길이가 길수록 여밈의 깊이도 깊은 법이어서 예전에는 20∼30㎝나 되었는데, 17세기경에는 20㎝ 미만이었고, 17세기말에서 18세기초에는 10㎝를 넘지 않았으며, 18세기 후기에는 5㎝ 미만이 되고 말았다. 결국 저고리 길이가 극도로 짧아지면서 여밈의 깊이도 이에 따라 얕아진 것이다. 섶의 감은 17세기까지는 깃과 같은 색과 감으로 하기도 하였는데 이는 상류층에 한한 듯하며, 때로는 금직(金織)...

복식은 광해군이 입은 것으로 보이는 중치막[中赤莫] 1점, 백색의 홑 장저고리 1점, 광해군비가 입은 것으로 여겨지는 홍색의 장저고리[紅衫] 1점, 상궁이 입었던 것으로 보이는 자주색 단저고리[短赤古里] 1점이 나왔다. 이 유물들은 1965년 10월 12일 중요민속자료로 지정되어 현재 해인사에 소장되어 있다. 중치막 1점은 처음 중요민속자료로 지정될 당시에는 ‘담청색 직령’으로 칭하였다. 안섶 안쪽에는 “을해생조선국왕수만세(乙亥生朝鮮國王壽萬歲)” 안깃 쪽에 부착된 안고름에는 “을해생주상전하수만세(乙亥生主上殿下壽萬歲)”라 묵서(墨書)된 명문이 있어 을해생(1575)인 광해군의 수명장수를 발원하기 위해 넣어진 것임을 알 수 있다. 겉감은 운보문단(雲寶紋段)이며 안감은 홍색 생초(生綃)로 되어 있다. 겉감과 안감...